Любите готовить шашлыки и другую пищу на свежем воздухе, но до сих пор не имеете собственного барбекю? Предлагаем вам прямо сейчас исправить сложившуюся ситуацию! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности выкладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут вам досконально разобраться во всех нюансах технологии.

Материалы для строительства уличной печи


Наименование Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкостси Коэф. теплопроводности, Вт/м*С Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 8 15-50 0,6-0,7 75-300 красный
Кирпич печной шамотный 1700-1900 8 15-50 0,6 75-250 от светло-желтого до темно-красного

Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:

  • бетон. Его нужно не особо много, поэтому можете приготовить самостоятельно;
  • доски для сооружения опалубки. Отлично подойдет необрезная доска;
  • арматура. Нужна для упрочнения фундамента. Можете использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстой проволока, полоски стали и т.п.;
  • обрезные доски. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
  • кирпичи. Понадобятся простые керамические и огнеупорные изделия;
  • железная труба диаметром порядка 150 мм;
  • материал для гидроизоляции фундамента. Обычно применяется рубероид;
  • смеситель;
  • раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
  • резиновый шланг.

Необходимое количество исходных материалов подбирайте в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.

Рекомендации по составлению проекта


Подготовьте проект печи. В этом руководстве рассматривается процесс возведения полноценного комплекса для приготовления пищи, укомплектованного разделочной столешницей и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции этапы, связанные с их обустройством.

Выберите подходящее место для барбекю. В первую очередь, вам должно быть удобно пользоваться печью.

Важно! Если рядом с выбранной площадкой растут высокие деревья, убедитесь, что их ветви не будут находиться в непосредственной близости с будущим дымоходом. В противном случае обрежьте ветки, иначе они сгорят.

Печь не должна примыкать своей задней стенкой к каким-либо постройкам. В процессе эксплуатации барбекю кирпич будет очень сильно прогреваться, что не лучшим образом отразится на состоянии примыкающих строений – они могут попросту сгореть.

Далее представлены схемы с указанием габаритных размеров. Можете взять их в качестве основы, но параметр А лучше увеличить до 1,5 м.

Обустройство фундамента для печи барбекю

Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.


Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).

Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.

Третий шаг. Засыпьте дно углубления песчано-гравийной смесью и тщательно ее уплотните.

Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.

Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.

Шестой шаг. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.

Кладка печи

Уложите на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги из грунта.

Выберите форму проемов барбекю. Если вы хотите делать прямоугольные проемы, подберите материал для обустройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если же проем будет оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладывания свода. Для изготовления шаблона используйте доски.


Разобравшись с вышеописанными нюансами, приступайте к кладочным работам. Вид кирпичей, узоры, всевозможные вставки и прочие декоративные решения остаются на ваше усмотрение. В рассматриваемом руководстве печь выложена в стиле, подобном оформлению дома.

Выложите нижний ярус. Кладку стен выполняйте в полкирпича, не забывая оставлять проемы. Для скрепления кирпичей используйте цементный раствор. Выложите стены 60-сантиметровой высоты, если планируется обустройство арочного проема, либо же на высоту 80 см, в случае если вы решили делать проем прямоугольной формы.

При подобной высоте проема и паре-тройке рядов кирпича сверху рабочая столешница будет находиться на метровом расстоянии от основания, что является самым удобным для работы вариантом. Если ваш рост заметно отличается от среднестатистических показателей, скорректируйте высоту стола под свои нужды.

Если вы решили делать прямоугольный проем, положите металлический уголок на последний ряд кладки в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. При желании же обустроить проем арочной формы, предварительно установите шаблон для кладки свода.

Если будет устанавливаться мойка, на этом же этапе уложите в стену печи трубу. Через нее вы пустите шланги водопровода.


Выложите стены на желаемую высоту. В рассматриваемом примере высота стенок составляет 0,9 м. Верхний ряд кладки сделайте с незначительным выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступень, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.

Чтобы кладка прошла успешно, осуществляйте ее с соблюдением следующих правил:

  • швы должны иметь равную ширину;
  • высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом поместилось минимум 2 ряда кладки;
  • проем арочной формы необходимо оформить с одним центральным кирпичом.

Завершив обустройство нижнего яруса, займитесь подготовкой основы для топки и стола. Сделайте стяжку. Опалубку для бетона кладите на обустроенную ранее ступеньку внутри печи. Доски нарежьте по габаритам пролета. Если будет устанавливаться мойка, оставьте в бетонной стяжке пространство для ее размещения. Делается это очень просто. Надо лишь не закладывать участок для установки раковины. Обложите его еще одной своеобразной опалубкой, зафиксированной с помощью распорок.

Залейте стяжку и оставьте ее на трое суток. Спустя указанное время демонтируйте опалубку проема для раковины.

Покройте столешницу материалом на свой вкус. К примеру, замечательно подойдут цельные плиты мрамора – это одновременно красиво и удобно.


Второй ярус печи барбекю состоит из топочного отделения и стенок, закрывающих участок от любопытных взглядов с улицы. С перегородками все предельно просто – это обыкновенные сплошные стенки, выложенные в половину кирпича. Если хотите, можете и вовсе отказаться от их обустройства. Порядок же возведения топки заслуживает отдельного внимания.

Обустройство топки

Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выкладывается из обычного керамического кирпича, внутренний – из огнеупорного материала.

Кладку топки ведите стандартным способом. Рекомендованные параметры следующие:

высота топочного проема – 7 рядов плюс арка либо же 9 рядов в случае обустройства проема прямоугольной формы;

  • глубина топки – около 600 мм;
  • ширина – порядка 700 мм.

Выложив проем топочной камеры, достройте сверху пару дополнительных рядов кладки и переходите к обустройству дымоотводящей трубы.

Для перехода на необходимую ширину дымохода последовательно уменьшайте длину стен топочного отделения. Заднюю и переднюю грани нужно укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые же стенки следует уменьшать на 25% ширины кирпича. По такой схеме нужно выложить порядка 7 рядов. Затем можно начинать заниматься обустройством дымоотводящей трубы. Она должна иметь прямоугольную форму. Рекомендованная высота конструкции – 12-14 рядов.

На этом камин готов. Чтобы в процессе выполнения этого этапа не возникло никаких проблем, соблюдайте следующие рекомендации:


  • не делайте топочный проем чересчур высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым будет уходить на участок, а не в небо;
  • внутреннюю часть топки нужно выкладывать именно огнестойким кирпичом. В противном случае кладка попросту растрескается под воздействием температурных перепадов;
  • дымоход тоже не должен быть слишком высоким, т.к. из-за этого ухудшится тяга;
  • контролируйте, чтобы дно топочного отделения было максимально ровным – так вам будет гораздо легче вычищать золу в будущем.

Последние штрихи

Барбекю почти готово. В завершение сделайте следующее:

  • установите смеситель и мойку;
  • подведите шланги подачи и забора воды;
  • покройте столешницу финишным материалом (выполняется по желанию). Лучший вариант отделки – натуральный камень;
  • выложите площадку перед печью тротуарной плиткой.

Если хотите, установите рядом с барбекю столик и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать над обустройством навеса.


Теперь вы знаете, как построить печь барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкуснейшие блюда, но и сжигать листья и прочий мелкий мусор – барбекю прекрасно справляется со всеми задачами.

Столешница и раковина сделают печь максимально удобной в эксплуатации. Вам не придется бегать в дом, чтобы подготовить продукты – все можно будет делать в одном месте.

Свободное пространство под столом подойдет для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и прекрасно вентилироваться, что не даст древесине отсыреть и сгнить.

Удачной работы!

stroyday.ru

Этап подготовки

Если кирпичная кладка для вас не тайна за семью замками, то постройка мангала — дело несложное. Когда же вы беретесь впервые осваивать это мастерство, то перед началом работы стоит ознакомиться со всеми тонкостями дела. В любом случае подготовка нужна тщательная — это выбор места, проекта, закупка необходимых материалов и инструмента.

Внешний вид, размеры печи могут изменяться в зависимости от места, выбранного для проведения пикников. Чтобы отдых не омрачался всякими неприятными сюрпризами, ответственно подойдите к выбору зоны для отдыха. Она должна отвечать таким требованиям:


  • участок ровный, находящийся недалеко от дома;
  • удобный доступ к источнику воды;
  • наличие защиты от атмосферных осадков;
  • расположение мангала с учетом розы ветров, чтобы не пришлось дышать дымом ни вам, ни соседям, ветер должен уносить его в сторону, где нет жилья.

Мангал — сооружение незамысловатое, очаг здесь открытый и наличие трубы не обязательно. Можно возвести и более сложную постройку с двумя рабочими поверхностями, находящимися с двух сторон жаровни или комбинированный вариант с грилем, духовкой, коптильней, да еще разместить все это в беседке. Чтобы не носить далеко грязную посуду, хорошо бы подвести на этот участок воду и установить мойку.

Выбор проекта

Не обязательно изобретать велосипед, множество чертежей и фото мангалов различной конструкции можно найти в интернете. Но идеальное решение, по всем параметрам подходящее под ваши условия, вы вряд ли найдете. Поэтому выбирайте в чертежах отдельные, понравившиеся элементы, объединяйте их, приспосабливайте под свои требования.

В основном мангалы различаются по таким признакам:

  1. Наличие крыши. Есть варианты открытой и закрытой жаровни, напоминающей камин. Преимущества последней очевидны — в случае дождя очаг не погаснет, но такая конструкция предусматривает присутствие дымохода.
  2. Дополнительные сооружения. Рядом с мангалом устраивают площадку для предварительной подготовки продуктов — подводят воду к мойке, устанавливают столешницу. Отдав предпочтение такому варианту, будьте готовы к тому, что осенью придется сливать воду из системы, чтобы во время морозов не растрескались трубы.

Побродив по просторам интернета, перечитав сотню инструкций и советов бывалых строителей, приступайте к составлению эскиза своего мангала. Все элементы при этом вычерчивайте в масштабе. Подгоняйте их размеры так, чтобы поменьше приходилось обрезать кирпичи. По готовому чертежу рассчитайте объем строительных материалов. Стандартный их список выглядит так:

  • кирпич облицовочный и огнеупорный;
  • глина;
  • цемент;
  • уголки металлические;
  • песок;
  • арматура в виде прутка диаметром 10 мм или армирующая сетка;
  • доски для устройства опалубки.

Важно! Не используйте ни в коем случае пустотелый кирпич для устройства очага. Он потрескается от высокой температуры.

Закладываем фундамент

Чем качественнее будут выполнены работы на этом этапе, тем дольше прослужит мангал. Состоит фундамент из 3-х слоев — песчаной подушки, арматуры, гидроизоляции. Итак:

  • делаем разметку, роем траншею глубиной около 0,5 м;
  • насыпаем на дно слой песка, выравниваем по уровню;
  • укладываем арматуру;
  • монтируем опалубку;
  • заливаем раствор бетона;
  • оставляем на 48 часов для схватывания;
  • устраиваем гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки.

Возведение цоколя мангала

Конструкция цоколя может быть любой. Простейшая включает секцию для дров, зону для приготовления шашлыков, место для резки. При устройстве цоколя профессионалы советуют руководствоваться следующими параметрами:

  1. Для удобства работы над огнем жаровня должна располагаться по отношению к полу на таком расстоянии, чтобы находиться немного выше пояса повара.
  2. Оптимальные размеры мангала: ширина 35 см, длина 1 м, глубина 12 см.

Далее, приготовьте раствор для кладки — смесь глины с песком. В продаже есть готовые жаропрочные смеси, в которые просто добавляется вода в количестве, указанном в инструкции. Кладку выполняйте, придерживаясь следующей инструкции:

  1. Уложите кирпич первого ряда цоколя по предварительно выполненной разметке, двигайтесь от углов к середине. Постоянно проверяйте горизонтальность уровнем. Кладку во втором ряду и всех последующих, выполняйте так чтобы стыковые швы смещались каждый раз на ½ кирпича.
  2. На 3-й ряд кладки уложите арматуру, через следующие 3 еще и так пока не дойдете до уровня топки. Не забывайте использовать отвес и уровень, чтобы строго соблюсти вертикальность и горизонтальность рядов.

  3. Приступайте к устройству очага. Здесь возможны 2 варианта: выполнить поверхность из жаропрочного раствора внутри цоколя по технологии устройства фундамента или встроить на месте будущего очага уголки металлические, а на них устанавливать съемную сетку. В первом случае в боковых частях цоколя оставляйте выступы для решетки. Желательно сделать их на разной высоте, чтобы регулировать уровень жара. В самом очаге кирпичи укладывайте так, чтобы оставались щели, это улучшит процесс горения.

  4. Уложите ветровые стенки и начинайте укладку трубы. Поскольку труба — конструкция тяжелая, ее следует устанавливать на крепкую конструкцию, выполняющую роль дымосборника. Основание трубы должно быть шире, чем верхняя часть. Для этого по краю кладки выкладываем равнобокий уголок с размером полки 50 мм. Выполняйте круговую кладку, сужая ее постепенно путем сдвига кирпичей внутрь на 1/3 ширины. Покончив с возведением дымосборника, сооружайте трубу, выложив по периметру 4 кирпича. Высоту сверяйте с чертежом.
  5. Испытайте топку, разведя в ней огонь, а затем отделайте наружные стены, оштукатурив их или выполнив облицовку керамической плиткой.

Сооружение навеса

Если только вы не построили мангал в беседке, придется защитить его от превратностей погоды. Конструкция его ограничена только вашей фантазией. Опорами для него могут служить металлические трубы, колонны из кирпича или камня, монолитная стена. Главное при сооружении навеса: обеспечить функциональность, комфортное пребывание под ним во время пикника невзирая на погоду, соответствие общему дизайну ландшафта.

Укрыть навес необходимо негорючим материалом — поликарбонатом, металлопрофилем. Первый материал гибкий, поэтому есть возможность придать навесу различные формы, вплоть до ракушки. Кроме того, абсолютно не горючий поликарбонат хорошо пропускает свет и позволяет любоваться зелеными верхушками деревьев и облаками. Не горит и металлопрофиль, а нагреваясь, не выбрасывает в атмосферу вредные соединения. Правда, летом он очень нагревается от солнца.

Завершайте работу декорированием зоны вокруг мангала. Вымостите площадку плиткой, декорируйте постройку какими-нибудь коваными элементами, закройте нишу дверцами. Да и сам красный кирпич красиво выглядит на фоне деревьев.

Строительство мангала из кирпича своими руками: видео

dachadizain.ru

Особенности конструкции

У подобной конструкции имеется несколько отличительных особенностей. В первую очередь стоит отметить, что кирпичные постройки являются стационарными. Это удобно при обустройстве полноценной гриль-зоны, но может стать недостатком в случае необходимости перепланировки пространства двора.

Конструкция изделия состоит из основания, опор и жаровни. Для защиты от ветра пристраиваются стенки над решеткой. Что касается самого материала, он позволяет готовить сочное мясо, так как обеспечивает жар со всех сторон. Если модифицировать конструкцию, ее можно использовать, как закрытую барбекюшницу.

Если вы решили обустроить мангал из кирпича на даче, примите во внимание следующие его преимущества и недостатки.

Плюсы:

  • простой принцип действия;
  • удержание тепла;
  • декоративность;
  • разнообразие моделей;
  • долговечность;
  • удобство использования.

Минусы:

  • стационарность;
  • высокая стоимость качественного материала;
  • трудоемкость работ по монтажу.

Совет: Если вы, не имея навыков, решили выложить мангал из кирпича своими руками, выбирайте несложные модели.

Разработка идеи

Перед тем как приступить к монтажным работам следует рассмотреть разные по конструкции мангалы из кирпича. Чертежи для каждой модели могут отличаться кардинально. Для новичков подойдет простейший вариант, состоящий из опор из поддона для углей. Продвинутым мастерам стоит обратить внимание на комбинированные печные комплексы.

Советуем подробнее изучить материал как построить беседку с мангалом своими руками.

Варианты дизайна

Из всего разнообразия гриль-конструкций, возводимых из такого материала, можно выделить отдельные группы изделий. Самый доступный по стоимости и способу возведения — простой мангал из кирпича. Он состоит из опор и решетки с поддоном для углей. Некоторые изделия даже не имеют защитных верхних стенок. Для удобства готовки можно пристроить рабочую поверхность. Здесь же хранят топочные материалы, шампуры и посуду.

Более сложный вариант — многофункциональная печь-мангал из кирпича. Своими руками сделать ее сможет не каждый. Такие комплексы дополняются крытой топкой, варочной поверхностью, коптильней, мойкой и прочими необходимыми для готовки объектами.

Что касается декоративного оформления, здесь можно поэкспериментировать с отделочными материалами, способами выкладки кирпича, формами жаровни и других элементов.

Выбор места под строительство

Не менее важный вопрос — выбор места расположения. Перед тем как строить стационарный мангал из кирпича своими руками рекомендуется тщательно продумать вопросы удобства его размещения, использования и т.д. Лучший вариант — создание комплексной зоны отдыха. Площадка на заднем дворе, терраса или беседка со столом — отличные варианты.

Рекомендуем прочитать материал о кирпичных мангалах-коптильнях барбекю в дополнение к данной статье.

Совет: Обязательно необходимо продумать вопросы отведения дыма от жилых помещений и пожарную безопасность.

Если подходящего места не нашлось, сделайте небольшой отдельно стоящий уличный мангал из кирпича. Его можно разместить в саду или в дальнем углу двора. Для предотвращения образования луж и грязи после дождя обустройте возле него площадку или помост. Старайтесь избегать соседства с кустарниками, хозяйственными постройками и прочими легко воспламеняющимися объектами. Также убедитесь в том, что дым от гриля не причинит неудобств вашим соседям.

Размеры и чертежи

Следующий этап подготовительных работ — определение габаритов будущего изделия и составление плана проекта. Проектируя мангалы из кирпича своими руками, чертежи нужно прорисовывать с обозначением размеров каждого отдельного элемента и его точным расположением.

Прочитайте так же об устройстве кирпичной коптильни в дополнение к данной статье.

Обычно конструкция делится на две горизонтальные части. Внизу обустраивается место для хранения дров и углей, а вверху — непосредственно гриль с жаровней. Если предусматривается наличие вспомогательных поверхностей, нужно учесть, что работать на них должно быть удобно и безопасно.

Проектируя кирпичные мангалы своими руками, чертежи также должны комплектоваться проекцией готового изделия с соблюдением точных пропорций. Это позволит наглядно оценить его внешний вид и эргономичность.

Стандартная высота рабочей поверхности гриля — 90 см. Так как речь идет об индивидуальном проекте, можно откорректировать данные под свой рост. Что касается ширины жаровни, нет смысла делать ее менее 50 см. Рабочая поверхность тоже должна быть достаточно широкой, чтобы на ней можно было нарезать продукты, ставить посуду и готовые блюда.

Обратите внимание: при расчетах также нужно учитывать габариты используемых материалов.

Необходимые материалы

Для того чтобы построенный кирпичный мангал своими руками прослужил вам много лет важно подобрать качественные материалы. Часто при обустройстве гриль-комплексов используют несколько типов кирпича. Для выкладки жаровни обязательно нужно закупить огнеупорный красный кирпич. Рабочие поверхности, не поддающиеся воздействию высоких температур, можно сделать из более дешевых материалов.

Помимо кирпича, для работы вам понадобятся:

  • цементно-глиняный раствор;
  • бетон;
  • арматурные прутья;
  • металлические уголки;
  • уровень;
  • фурнитура, лучше чугунная.

Прочитайте так же статью про уличные барбекю на нашем сайте.

Из фурнитуры понадобится решетка для приготовления пищи, шампуры и опоры для них, поддон-решетка для углей. Основная часть фурнитуры делается съемной, что упрощает пользование грилем. Печи барбекю также часто оснащаются вытяжкой.

Порядок строительства

Необходимо подробно разобрать вопрос как сделать мангал из кирпича. Этап строительства охватывает несколько базовых шагов. Для начала подготавливается площадка под застройку и обустраивается фундамент, который послужит основанием для будущего изделия. Далее нужно выстроить опоры и вспомогательные поверхности.

Монтаж жаровни — самый ответственный момент. Здесь нужно предусмотреть наличие опор для фурнитуры и продумать защитные элементы. Крытые барбекюшницы к тому же имеют надстройку в виде свода с вытяжкой для дыма. Если в строительстве вы новичок, для начала попробуйте изготовить простой мангал из кирпича своими руками.

Фундамент

Первый этап — обустройство фундамента. От качества выполнения этих работ зависит то насколько устойчивым будет будущая конструкция. Перед тем как построить мангал из кирпича необходимо выровнять почву, чтобы устранить перекосы и прочие дефекты ландшафта. Далее производится заливка бетона.

Порядок выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Фундамент углубляют в почву. Для этого снимается слой грунта толщиной примерно в 25 см.
  • Для защиты от размывания и проседания в котлован засыпается слой песчано-гравийной подушки в 15-20 см.
  • Поверх засыпки укладывается арматурный каркас. Отдельные прутья достаточно соединить проволокой.
  • Бетон готовится из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Его заливают в котлован под опалубку с выступом над землей в 10-15 см. Можно разбить эту операция на два подхода. Массу выравнивают правилом и вибрируют для устранения пустот.

Совет: если вы строите миниатюрный уличный мангал из кирпича своими руками, можно обойтись созданием ленточных бетонных опор без использования арматуры.

Кирпичная кладка

После первичного высыхания бетона, на что может уйти от нескольких дней до недели, можно приступать к этапу выкладки кирпича. Для удобства выполнения работ рекомендуется заранее разработать план порядовки кладки. Особенно это актуально для крупных комплексных проектов.

Для того чтобы сделать мангал из кирпича своими руками по стандарту используют кладку в полкирпича. Если предполагается значительная нагрузка на стенки, используют единичный формат. Чтобы конструкция не завалилась и оставалась прочной в течение долгих лет применяется принцип кладки вразбежку.

Ряды выкладываются в несколько заходов, чтобы низ успевал просохнуть и не смещался под весом нового материала. При выкладке горизонтальных поверхностей в швах кладки закрепляются металлические уголки, на которые укладываются кирпичи. По такому принципу обустраивается промежуточная полка, отделяющая жаровню от дровника, а также рабочие поверхности по бокам.

Обустройство жаровни

Для удобства использования изделия важно правильно обустроить жаровню. В простейших моделях этот элемент представлен продолжением вертикальных опор и оделяется перегородкой, на которую укладываются угли. Для размещения поддона и гриля в кирпичной кладке можно использовать несколько приемов:

  • смещение кирпича для образования выступов;
  • установка уголковых профилей;
  • монтаж скоб-держателей.

Для того чтобы обеспечить нормальное горение дров и поддержание жара в углях необходимо сделать в днище жаровни вентиляционные отверстия.

Совет: установка дополнительной решетки облегчит процесс вычищения золы из топки.

Если вы решили построить мангал из кирпича своими руками, который имеет крытую жаровню, понадобится гораздо больше кирпича и металла для обустройства перемычек. Вариантов может быть несколько: прямоугольный проем или арочный свод разной формы, с вытяжкой или без и т.д. При обустройстве дымоотвода в своде предусматривается наличие канала.

Арочные конструкции выглядят эффектно и красиво. Для монтажа кирпича подобным образом нужно использовать кружало по форме спроектированного элемента и распорки для поддержки тяжелой надстройки. Важно определить точное положение центрального кирпича, так называемого замка. Швы между соседними элементами имеют форму клина, с расширением кверху.

Декоративная отделка

После того как конструкция просохнет, можно приступать к ее декоративной отделке. Этот этап является не менее важным, чем сам монтаж, так как от качества выполнения работ во многом зависит внешний вид изделия.

Если кирпичный мангал изготавливался из хорошего материала, в качестве завершающих работ достаточно произвести зачистку поверхности от излишков раствора и при необходимости заполнить просветы в швах. При использовании чернового кирпича или неаккуратной его укладке придется продумать дополнительную облицовку.

Для декора мангала можно использовать клинкер, искусственный камень, терракоту и подобные материалы. Отдельно стоит продумать оформление рабочей поверхности. В качестве столешницы можно использовать плитку и мозаику, дерево, ДВП с декоративным покрытием.

Совет: придать привлекательный внешний вид изделию можно с помощью кирпичей разного цвета, фактуры и формы.

Если все работы будут выполнены правильно, двор вашего дома пополнится полезным и декоративным приспособлением для готовки пищи на углях. Для поддержания нормального состояния мангала не забывайте время от времени производить его чистку и проверять состояние кладки.

kamin-maker.ru

Мангал-барбекю — в чем разница

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые  модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно,  углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно  — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250.  Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак  КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного  легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту  90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

 

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Видео

stroychik.ru

Выбор конструкции

На конструктивное решение печи влияет несколько факторов. Зона барбекю на даче своими руками может быть обустроена, но для этого необходимо подходящее место. Если территория ограничена, и мясо вы планируете жарить по большим праздникам, то вполне достаточно купить или смастерить металлический переносной мангал для дачи. Это наиболее простое и доступное решение.

Барбекю на даче из кирпича своими руками сложить намного сложнее, плюс цена постройки будет выше, чем в переносном варианте. Но такая конструкция более функциональна и долговечна. Также не стоит забывать об эстетической стороне вопроса, кирпичные или каменные печи, при грамотном подходе могут стать жемчужиной в дизайне вашего участка.

Что же касается экзотических для нашей страны печей, типа восточного тандыра, то обустройство таких конструкций лучше доверить профессионалам. То же можно сказать и о печном комплексе, когда кроме мангала с грилем, планируется строительство отсека для копчения, дровяной печи с духовкой, моечного отдела, стола и хранилища для дров.

На видео в этой статье показано, как смастерить простейший мангал.

Выбор места для строительства

Теоретически для самого простого мангала или гриля достаточно 1,5 м², но приготовление пищи на огне — это особый ритуал и антураж, сопровождающий это действо, также должен быть соответствующим.

Как правило, зона барбекю на даче своими руками обустраивается в местах не доступных посторонним взглядам. Это может быть отдельно стоящая беседка или навес, частично граничащий с дачными постройками.

Спланировать такой комплекс в дальнем углу сада будет не совсем верным решением. Конечно, с точки зрения пожарной безопасности это будет идеальный вариант, но подумайте, сколько раз вам придется пересекать участок, пока вы подготовите застолье, а после все это еще нужно будет убрать.

Для обеспечения пожарной безопасности достаточно удаленности от огня на расстояние порядка 5м. Чаще всего данное место для отдыха размещается под навесом недалеко от кухни. При таком подходе гораздо проще подвести воду из дома и сделать вывод в сливную яму.

Важно: весь печной комплекс возводится обособленно, он не должен граничить с какими либо хозяйственными или жилыми постройками, это чревато возникновением пожара.

Приступая к строительству барбекю на даче из кирпича своими руками, уделите внимание изучению розы ветров на вашем участке. Печь устанавливается с подветренной стороны, потому как ни вам, ни вашим гостям или соседям совсем не понравится дышать дымом от жаровни.

Бесспорно, центральное место в таком комплексе занимает дачный очаг. Но для удобства нелишним будет оборудовать небольшое хранилище для дров, какие-то отсеки для посуды, место для хранения шампуров или решетки под гриль. Хорошо бы еще подвести воду и оборудовать разделочный столик.

Поговорим о строительстве

Выбирая дизайн комплекса лучше отдать предпочтение более открытым вариантам. Закрытых пространств достаточно в городе и выбравшись на дачу, хочется объема и близости к природе. Сразу следует отметить, что, не имея опыта строительства, хороший крытый павильон построить своими руками достаточно проблематично. Но само кирпичное барбекю вам вполне по силам.

В отличие от классического мангала, барбекю представляет собой многофункциональную конструкцию. Сам очаг практически ничем не отличается от мангала, он также имеет прямоугольную форму и направляющие для шампуров.

Но выше монтируются упоры для приготовления гриля, иногда с вертелом, над ними может располагаться шкаф для копчения, кроме того может быть пристроена печь и ряд сопутствующих отсеков, начиная с полочек для посуды, и заканчивая мини-баром. Конечно, количество отсеков выбирается индивидуально. Такую конструкцию не назовешь легкой и для ее монтажа нужно закладывать фундамент.

Закладка фундамента

После того, как достойное место было выбрано и общий эскиз конструкции уже набросан, можно приступать к закладке фундамента. Длинна и ширина барбекю рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров топки и наличия сопутствующих конструкций.

Важно: фундаментная плита или блок должны превышать размеры кирпичной кладки, по периметру на полкирпича.

Закладывать несущую конструкцию можно 3 различными способами.

Выбирать подходящий способ следует, опираясь на данные о составе грунта, наличию плывунов и климате в регионе.

  1. Самый быстрый вариант это использование готовой железобетонной плиты. Для этого выбирается почва, глубина определяется в зависимости от толщины плиты. На дне делается песчано-гравийная подушка в 50 мм и после трамбовки укладывается плита. Хотя вариант быстрый, но понадобится кран для укладки плиты, плюс есть вероятность неравномерной усадки.
  1. Следующий вариант также является разновидностью плитного фундамента, но считается более надежным. Смысл заключается в том, что железобетонная плита обустраивается на месте. Для этого делается котлован глубиной порядка 350 мм и укладывается плотная песочно-гравийная подушка.
    После чего монтируется опалубка, устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. Раствор делается с пропорциями бетона марки М200 – М300.
  2. Но самым распространенным и надежным по праву считается обычный ленточный фундамент. В отличие от возведения домов, здесь он делается не по замкнутому контуру, а по П-образному принципу. Закладка выполняется на глубину до 50 см. Далее идет стандартная инструкция, 150 – 200 мм песчано-гравийная отсыпка, на которую заливается железобетонная основа.

Важно: традиционно бетон набирает проектную прочность в течение 28 дней.
Но по технологии в первые 10 суток его нужно регулярно увлажнять, иначе монолит может потрескаться.
Специалисты советуют до набора прочности накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой.

Кладка стен

Для строительства барбекю на даче своими руками используется 2 вида кирпича. Топка и та часть клаки, которая непосредственно контактирует с высокими температурами, выкладывается из огнеупорного кирпича. Это может быть шамотный кирпич или полнотелый, предварительно обожженный красный кирпич.

Остальная часть конструкции делается из облицовочного кирпича или любого блочного материала, вплоть до природного камня. Мы будем рассматривать кирпичную кладку, так как ее монтаж, в данном случае, требует меньше профессиональных навыков.

Весь кирпич непосредственно перед укладкой замачивается в воде.

  • Когда фундамент устоялся и набрал прочность, его следует проверить на горизонтальность, по уровню. Отклонения ликвидируются за счет толщины раствора при укладке первых 2 рядов основания. Перед началом кладки фундамент застилается гидроизоляцией, это может быть рубероид или иной рулонный материал.

Совет: после укладки 2 первых рядов и четкого выравнивания по горизонтали, лучше дать раствору схватиться в течение 3 – 4 дней.
Это не обязательно, но так будет меньше вероятность перекоса кладки в дальнейшем.

  • Традиционно высота топки находится на расстоянии 0,7 – 1 м от земли. После укладки 2 рядов основы на них укладывается еще 5 рядов обычного кирпича. Далее уже пойдет топка, поэтому кирпич должен быть огнеупорным. С этого момента, через каждые 2 ряда рекомендуется закладывать армирующую проволоку, лучше медь, но можно и обычную катанку сечением 0,6 мм.
  • Следующий, тычковый ряд выкладывается огнеупорным кирпичом поперек, с таким расчетом, чтобы получился внутренний бортик. На нем будет базироваться дно топки, оно может быть сделано из того же огнеупорного кирпича, но быстрее и проще использовать чугунные колосники.
  • Далее из 2 рядов огнеупорного кирпича выкладывается сама ванна топки и снова повторяется тычковый ряд кладки. На него будут ложиться шампура с мясом. Если вам сложно укладывать тычковые ряды, то для направляющих под шампура подойдет широкая металлическая полоса толщиной 5 – 7 мм, которая закладывается между рядами, но в этом случае добавляется еще ряд обычной кладки.
  • Когда опора для шампуров готова, укладывается еще ряд кирпича, после чего снова повторяется тычковый уровень кладки. Он предназначен для опоры сетки под гриль.
  • Опытным путем было доведено, что для комфортного приготовления окно топки должно иметь размеры порядка 1 м в ширину и 70 см в высоту. Над проемом делается еще 2 – 3 уровня и можно выкладывать трубу.

Дымоход и вспомогательные конструкции

  • Размеры дымозаборника вычисляются согласно нормативам ГОСТ, которые гласят, что на 1м³ топки должно быть 960 см² площади трубы, плюс высота дымохода, при таких данных должна делаться порядка 12 м. Не пугайтесь, средний объем топки колеблется в пределах 0,125 – 0,14м³, сечение трубы для нее будет 120 см² это 110х120 мм с высотой трубы в полтора метра.
  • Конус дымохода можно купить или сварить из металла. Но если вы решите выкладывать его из кирпича, то это нужно делать с постепенным сужением. Для передней и задней стенок берется четверть от ширины кирпича. Для боковых стенок берется половина от длины блока. Так постепенно доводят до нужного сечения.
  • В народе кладка подобного рода сооружений делается на основе глиняно-песчаного раствора. Но мы вам советуем использовать специальный шамотный состав для кладки печей. Он продается в сухом готовом виде и на каждой упаковке есть инструкция. Облицовка традиционно укладывается на цементно-песчаный раствор, оптимальный вариант это пескобетон марки М300.
  • После того как топка готова, можно приступать к монтажу вспомогательных сооружений и наведению красоты. Как говорилось ранее, сверху печь обкладывается облицовочным кирпичом, одновременно с этим возводится основа под мойку и разделочный стол. Кладка должна быть завязана в единую конструкцию.
  • Упоры для монтажа моечной ванны проще всего делать из уголка размером 45 – 50 мм, закладывая его непосредственно в конструкцию. Стол или иные горизонтальные поверхности можно смонтировать из облицовочного кирпича, уложив его на металлический уголок. Или использовать асбоцементную плиту, которая для красоты обкладывается кафелем.

На видео в этой статье показаны некоторые тонкости в строительстве барбекю.

9dach.ru

Строим комплекс барбекю с варочной плитой

Для возведения уличной печи на дачном участке предлагаем реализовать проект, изображенный на фото. Перечислим технические особенности сооружения:

  • 2 рабочих места, способных функционировать одновременно, – мангал и варочная плита;
  • габаритные размеры в плане – 1660 х 1020 мм, высота – 3220 мм (считая дымоход с оголовком);
  • сбор дымовых газов от обоих топливников организован в одну трубу;
  • конструкция максимально упрощена – вместо арочного свода топки, используемого в русской печи, предусмотрено прямое перекрытие на металлическом каркасе;
  • под шашлычницей расположена ниша для хранения и сушки дров;
  • дымоход оснащен закрытым оголовком из кирпича, исключающим попадание осадков внутрь газохода.Кирпичный мангал с плитой

Примечание. По желанию домовладельца схему можно изменить. Например, предусмотреть вместо плиты установку казана, а мангал адаптировать под гриль. Тумбы для размещения посуды или коптильню необходимо пристраивать отдельно.

На первый взгляд конструкция универсальной печки – барбекю кажется сложной, но в действительности она довольно проста в исполнении. Сооружение лучше располагать под навесом либо внутри беседки, чтобы кладка не омывалась дождями и простояла дольше.

Перед началом строительства на веранде нужно предусмотреть площадку размером 176 х 112 см (запас 50 мм в каждую сторону от тела печи). Позаботьтесь, чтобы дымоходная труба не совпала с несущими кровельными балками, иначе крышу придется переделывать.

Размещение печки под навесом

Справка. Существует более простое решение – сложить на улице барбекю в виде углового камина, в котором можно жарить шашлыки. Технология строительства подробно описывается здесь.

Материалы для строительства

Чтобы сложить комплексную печь барбекю своими руками, показанную в разрезе на чертеже, понадобится купить следующий набор материалов:

  • глиняный кирпич стандартных размеров – 720 шт. (рекомендуется полнотелый);
  • камень шамотный марки ША-8 на кладку топливников – 80 шт.;Разновидности печного кирпича
  • дверца загрузочная 25 х 21 см, зольника – 25 х 14 см;
  • прочистные дверки 13 х 13 см – 3 шт.;
  • уголки равнополочные 40 х 4 мм, 4 шпильки с резьбой М12 и гайками (длина – 70 см) для сборки каркаса перекрытия;
  • чугунная панель на 2 конфорки 71 х 41 см;
  • листы базальтового картона и рубероида;
  • арматура периодического профиля Ø 12—16 мм в закладку основания.

Примечание. Количество кирпича указано с учетом возведения дымоходной трубы и оголовка.

Для шамотной кладки следует приобрести специальную огнеупорную глину либо мертель. Тело печи выкладывается на глиняно-песчаном растворе с добавлением цемента М400. На устройство фундамента пойдет щебень, песок и портландцемент. Сколько понадобится стройматериалов, зависит от стабильности грунтов и глубины заложения.

Закладываем железобетонное основание

Поскольку вес сооружения превышает 1 тонну, строить его на земле или цементной стяжке нельзя. Необходим надежный фундамент, отстоящий от основания веранды на 5—10 см. Под строительство выкапывается котлован, чья глубина зависит от залегания плотных горизонтов грунта. Как правило, она не превышает 1 м.

Свайно-монолитное основание

Справка. В грунтах, подверженных силам морозного пучения, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент, связанный металлическими балками либо бетонным ростверком.

Пошагово технология закладки основания выглядит так:

  1. Разметьте и выройте яму 1760 х 1120 мм, дно утрамбуйте виброплитой или вручную. Насыпьте подушку из песка толщиной 0,1 м и повторите уплотнение.
  2. Заполните котлован до уровня земли бутом – обломками камней, кирпичей и другим твердым строительным мусором, исключая древесину. Пустоты залейте жижей из глины с водой, дайте ей застыть.
  3. Изготовьте арматурную сетку, связав стержни с интервалом 10—15 см. Установите ее поверх забутовки, приподняв на 3—5 см за счет подставок, чтобы стержни оказались в толще бетона.
  4. Смастерите самодельную опалубку из досок высотой 20 см.

Фундамент под стяжку - схема

Последний этап заливки – приготовление бетона марки 150 и укладка смеси в опалубку. Пропорции сыпучих материалов – 3 доли песка + 5 частей щебня на 1 меру портландцемента М400. Верхнюю плоскость монолита выведите в горизонталь по уровню и оставьте отвердевать на 4 недели. Опалубку рекомендуется убрать спустя 7—10 дней.

Под железобетонную плиту желательно поместить слой рубероида с целью гидроизоляции, как показано на схеме. Тогда монолит не будет напитываться влагой из грунта. Подробнее о закладке печных фундаментов рассказывается на видео:

Подготовка к постройке

Для начала затвердевшую бетонную плиту накройте 2 слоями рубероида, дабы обеспечить гидроизоляцию кирпичного сооружения. Соберите стандартный набор инструментов печника, изображенный на фото: мастерки, кисти, измерительные приспособления и так далее.

Печной инструментарий

Раствор для дворовой печи – барбекю можно делать своими руками либо покупать готовую строительную смесь. В первом случае действуйте в таком порядке:

  1. Глину, максимально очищенную от земли, замочите в корыте с водой на 1—2 суток.
  2. Пропустите глиняный раствор сквозь сито, отделяя камешки и разминая комочки.
  3. Просейте песок и размешайте с жидкой глиной в пропорции примерно 1 : 1.
  4. Перед кладкой добавьте цемента в количестве 200—300 грамм на ведро.

Готовый раствор не должен сильно липнуть к мастерку, а при сдавливании рукой давать минимум трещин. Чтобы добиться лучших свойств, поэкспериментируйте с пропорциями песка и глины.

Глиняно-песчаные кладочные смеси

Примечание. Мертель для скрепления огнеупорных кирпичей готовится согласно указаниям на упаковке (мешке).

Инструкция по кладке

Для возведения печи – мангала из кирпича мы предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией, сопровождаемой фото и порядовками:

  1. Первый ряд уложите всплошную, а на втором начинайте формировать камеру зольника и дровяную нишу. Поставьте и закрепите проволокой 3 дверки — поддувальную и 2 прочистных.
  2. На 3-м ярусе продолжайте строить нишу и зольник. На задней стенке последнего выполняется 2 газоходных канала. Четвертый уровень перекрывает поддувальную камеру (шамотный кирпич) с проемом, куда без раствора устанавливается колосниковая решетка.Порядок кладки рядов 1-15
  3. С 5-го по 8-й ряд выкладывается топливник и устанавливается загрузочная дверца плиты. На 8 уровне ставятся подпорки перекрытия ниши из стальных уголков.
  4. Уровни 9 и 10 формируют свод ниши и подовую часть мангала из огнеупорных камней. Продолжается возведение стенок камеры сжигания плиты. На 11-м уровне топливник накрывается чугунной варочной панелью.Порядок кладки ярусов 16-25
  5. С 12 по 20-й ярус формируется 2 камеры – мангала и варочной ниши. На 14-м уровне сбоку в газоход вставляется ревизионная дверца.
  6. Начиная с 20-го ряда, дымовые каналы обеих топливников сходятся в единый газоход. Его сечение постепенно уменьшается до размеров 250 х 250 мм (на 27-м ярусе).Кладочная схема дымоходной трубы

Ориентируясь по примеру порядовки, выложите дымоход с закрытым сверху оголовком. Высоту трубы можно регулировать, уменьшая либо увеличивая количество одинаковых уровней с 28 по 38-й ярус. Ход кладки данной конструкции мангала – барбекю подробно рассмотрен на видео:

Совет. Если вы хотите расширить функционал сооружения, просто достраивайте дополнительные элементы по бокам печи. Кладку задней стенки можно продолжить в стороны, используя любой красный кирпич.

По окончании дайте печке просохнуть 2—4 суток в зависимости от погоды. Затем проведите пробную топку обеих камер барбекю, используя малое количество дров.

Как правильно класть печной кирпич

Чтобы успешно сложить работоспособную уличную печку, обязательно соблюдайте следующие правила кладки:

  1. Каждый уровень сначала складывайте как конструктор, без раствора. Примерка позволит точно обрезать камни в нужных местах и подогнать друг к другу.
  2. Керамический кирпич замачивается на 2—3 минуты в емкости с водой, затем укладывается на место. Огнеупорный камень только ополаскивается от пыли.Замачивание кирпичей в емкости с водой
  3. Максимальная толщина шва кладки на глиняно-песчаном растворе – 5 мм. Превышение грозит образованием трещин.
  4. Не перевязывайте огнеупорную стенку с обычной. В зазоры между разносортными кирпичами вставляйте листы базальтового картона.
  5. Проверяйте горизонтальность каждого яруса строительным уровнем, а вертикаль – отвесом.

Выступающий наружу раствор снимайте мастерком, а внутренние поверхности обтирайте влажной ветошью. При недостатке опыта не пытайтесь колоть камни киркой, лучше используйте болгарку с отрезным кругом по бетону.

Разделение шамотной и керамической кладки

В заключение – простейшие варианты печек

Мы намеренно предложили сразу построить серьезный комплекс садового барбекю, поскольку многофункциональная печь представляет больший интерес для пользователей. Если вам удастся сложить из кирпича подобный мангал, то пристройка тумбочек, коптильни и даже возведение камина не составит большой проблемы.

Постройка шашлычницы без раствора

Вместо капитального сооружения можно сделать простую конструкцию, изображенную на фото. Здесь не требуется раствор, не нужен и фундамент: достаточно купить готовую сетку для барбекю и по ее размерам выложить кирпичную тумбу. Чтобы строение не рухнуло, подберите ровную твердую площадку.

Барбекю с дымоотводом

Простейший мангал с дымосборником строится в виде двух подпорных стенок на цементно-песчаном растворе. Под установку жаровни отливается железобетонная плита (или применяется готовая). Альтернативный вариант – связать кирпичные стенки каркасом из уголков. Зонт для сбора дыма выполняется из обычной кровельной стали.

qustu.com