Конструкция дома позволяла поступать таким образом, но я всё же посоветовал фундамент для пристройки к дому делать одновременно с фундаментом первой очереди дома и, устроив по нему настил, использовать его до времени как площадку для отдыха. В этом случае при возведении пристройки никаких проблем с основанием, фундаментами и стыковкой стен не возникает.

Другая, более сложная ситуация складывается, если появляется необходимость в новом помещении, когда дом уже полностью построен.

фундамент для пристройки к дому

Фундамент  для пристройки к дому должен отвечать требованиям надёжности. Поскольку он тесно взаимодействует как с общим основанием, так и с фундаментом дома, то при выборе фундамента и его конструкции, и расчёте параметров необходимо иметь следующую информацию:


  • какой фундамент  для пристройки к дому применён под существующим домом, какова его конструкция, уровень заложения, ширина подошвы ленточного фундамента или шаг и площадь опор столбчатого;
  • каковы грунтовые условия строительной площадки, в том числе: вид грунтов, их физико-механические характеристики, расчётное сопротивление грунтов в основании дома, пучинистые свойства грунтов в пределах глубины их промерзания.

При решении поставленных вопросов возможны две ситуации:

  • проектная документация на дом и фундаменты имеется в распоряжении застройщика и, следовательно, проектировщика;
  • документация не сохранилась или её даже не было. Как сказал один застройщик, «все решения были в голове у прораба, но с ним пришлось расстаться». Часто документация также отсутствует при покупке готового дома.

Понятно, что при второй ситуации объём работы, которую необходимо выполнить при разработке фундамента пристройки, будет значительно большим.

В таких случаях необходимо:

  • около дома в месте примыкания пристройки откопать шурф на глубину заложения фундамента ;
  • определить конструкцию фундамента, а также наличие или отсутствие песчаной подушки;
  • определить размеры опорной части фундамента дома;
  • в процессе откопки шурфа и последующего бурения скважины отобрать образцы для лабораторного определения физико-механических характеристик грунтов, их расчётного сопротивления в уровне подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Ширину подошвы ленточного фундамента можно определить следующим образом. Стальной стержень с загнутым на конце крюком забивают под подошвой при горизонтальном положении крюка. После этого стержень проворачивают, устанавливая крюк в вертикальное положение, и вытягивают его до упора в фундамент для пристройки к дому. Затем делают отметку на стержне и, повернув крюк в горизонтальное положение, вытягивают его из-под фундамента, после чего измеряют отмеченную часть стержня.

Имея указанные данные, можно принять решение по конструкции основания и фундаментов пристройки и способу их сопряжения с фундаментом дома.

В отличие от фундамента дома, решения по которому принимаются из соображений надёжности, экономичности и технологичности изготовления, решения по фундаменту пристройки принимают ещё и в зависимости от конструкции существующего фундамента.

При этом необходимо дополнительно соблюдать следующие условия:

  • так как различные конструкции фундаментов взаимодействуют с пучинистыми грунтами по-разному, следует стремиться применить под  фундамент  для пристройки к дому той же конструкции, что под домом, если последний отвечает требованиям надёжности;
  • необходимо избегать закладки фундамента пристройки ниже заложения фундамента дома;
  • расчётом и конструктивными мерами нужно стремиться обеспечить деформации осадок и пучения фундамента пристройки на том же уровне, что и у фундамента дома;
  • фундамент  для пристройки к дому пристройки в процессе изготовления и его последующей эксплуатации не должен вызывать дополнительных осадок фундамента дома, превышающих допустимые значения.

Надёжность фундамента  для пристройки к дому

Так как требования к надёжности фундамента для пристройки к дому относятся в той же мере и к надёжности фундамента дома, остановимся подробнее на содержании этого понятия. В разных грунтах и при различном заглублении фундамента объём содержания понятия «надёжность фундаментов» существенно различается.

Надёжность фундамента в непучинистых грунтах, когда его заглубление принимается конструктивно и не зависит от расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, если размеры опорной части столбчатого или ленточного фундамента определены в зависимости от нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта на глубине его заложения. В таких грунтах возможны только осадки фундамента, которые при выполнении указанного условия будут в пределах, допустимых Нормами.

К практически непучинистым грунтам относят крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности пески. В таких грунтах незначительные осадки, как правило, быстро прекращаются после окончания строительства дома.

Надёжность же фундамента, заложенного в пучинистых грунтах ниже расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, только если:

  • размеры его опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта, залегающего под подошвой фундамента;
  • деформации пучения фундамента под действием касательных сил при промерзании грунта на расчётную глубину равны нулю и, следовательно, фундамент устойчив.

Для заглублённого фундамента в пучинистых грунтах допускаются только деформации осадок.

Надёжность мелкозаглублённого фундамента, применяемого в пучинистом грунте, считается обеспеченной при трёх условиях:

  • размеры опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления уплотнённой песчаной подушки или грунта, залегающего под ней ;
  • при промерзании пучинистого грунта на глубину заложения фундамента деформации пучения под действием касательных сил равны нулю, то есть фундамент для пристройки к дому —устойчив;
  • при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента на расчётную глубину деформации пучения не превышают допустимых Нормами значений, которые приняты того же порядка, что и деформации осадок.

Узел 1

Для такого фундамента допускаются как деформации осадок, так и деформации пучения, но фундамент должны быть устойчивым —отрыв подошвы от основания касательными силами пучения не допускается. Ограничение деформаций пучения обеспечивают устройством под фундаментом противопучинной подушки из уплотнённого непучинистого грунта —крупного или средней крупности песка.


Необходимо также определить надёжность фундамента, устроенного под домом, которую можно оценить визуально по наличию или отсутствию трещин в цоколе, в кирпичной или блочной кладке стен, а также перекосов коробки деревянного дома, веранды, крыльца.

При наличии проекта дома и результатов изысканий или при получении необходимых сведений обмером конструкций дома, к которым будет примыкать пристройка, откопкой шурфа и бурением скважины можно выполнить более детальную проверку фундамента дома. А именно: рассчитать нагрузки от дома, определить необходимую ширину опорных частей ленточного фундамента или площадь опор столбчатого фундамента, проверить его устойчивость при действии касательных сил пучения, определить величину возможных деформаций пучения.

Полученные результаты учитывают при расчёте параметров основания и фундамента пристройки. При принятии решения по конструкции сопряжения фундаментов можно прогнозировать разность ожидаемых перемещений конструкций, которую необходимо учитывать, например, при устройстве полов на входе в пристройку,

Конструктивные решения примыкания фундамента для пристройки к дому

На рис. 1 схематично показаны некоторые варианты примыкания фундамента пристройки к фундаменту дома по схеме незамкнутого и замкнутого контуров.

Варианты примыкания фундаментов пристройки


Рис. 1. Варианты примыкания фундаментов пристройки по схеме незамкнутого (а, б, в, г) и замкнутого (д) контуров: 1 — существующий дом; 2 — пристройка.

Возможны два варианта устройства стыка фундамента пристройки с фундаментом дома: путём их жёсткого соединения армированием или устройством между ними деформационного шва. А способы соединения стен пристройки со стенами дома полностью зависят от этих вариантов сопряжения фундаментов.

Деформационные швы широко применяют в промышленном и многоэтажном жилищном строительстве, когда, например, под протяжённым сооружением в разных его частях залегают грунты с существенно отличающимися деформационными характеристиками и при одних и тех же нагрузках возможны разные по величине осадки. Эти швы также применяют, когда протяжённые сооружения в разных частях имеют разную этажность и, следовательно, дают разные нагрузки. Результатом этого могут стать разные деформации осадок.

Деформационные швы применяют также, когда к существующему сооружению пристраивают вплотную другое сооружение.

В указанных случаях деформационные швы предусматривают сразу на стадии проектирования.

В малоэтажном строительстве жилых домов указанные варианты, кроме таунхаузов, не имеют места, так как речь идёт лишь о пристройке, функционально связанной с имеющимся домом. Поэтому при разработке фундамента пристройки в первую очередь возникает стремление жёстко соединить фундаменты.


В случае примыкания пристройки по схеме на рис. 1 а это можно выполнить, просверлив в фундаменте дома отверстия диаметром, равным диаметру арматуры на глубину примерно 35 её диаметров, и забив в них арматуру с выпуском такой же длины. Для арматуры ø14 мм глубина выпуска составит 0,5 м.

При примыкании пристройки по схеме на рис. 1б, когда ширина фундамента под домом меньше 35 диаметров арматуры(рис 2 узел 1), отверстия в фундаменте дома просверливают на часть ширины, а арматуру забивают как анкер —с продольной прорезью на торце, в который перед забивкой вставляют расклинивающий вкладыш (рис 2 узел 2).

Варианты жёсткого - соединения фундамента пристройки с фундаментом дома

Рис. 2. Варианты жёсткого — соединения фундамента пристройки с фундаментом дома: а, б- при незамкнутом контуре фундаментов пристройки; в — при замкнутом контуре; 1 — арматура.

При устройстве фундамента пристройки по схеме замкнутого контура  ( рис 1д ) отверстия просверливают в двух уровнях в шахматном порядке с анкерным расклиниванием арматуры, на другом конце которой приваривают шайбу (рис 2 узел 3).


Количество, шаг и диаметр арматуры определяют расчётом из условия наименьшего её сопротивления на срез или смятия под ней бетона.

Необходимость устройства жёсткого соединения фундаментов в первую очередь возникает, когда проектом пристройки предусмотрено её возведение под одной крышей с домом (рис 3а,б,в).

Однако устройство жёсткого соединения возможно, например, и когда заглублённые ленточные фундаменты дома и пристройки выполнены из монолитного железобетона, а при применении мелкозаглублённого фундамента цоколь составляет единую монолитную конструкцию с фундаментом,

При сборных ленточных фундаментах и цоколях обеспечить их надёжное соединение невозможно. А при применении столбчатых фундаментов жёсткое соединение возможно, когда высота единого монолитного ростверка — цоколя достаточна для размещения анкеров.

При применении под домом плитного фундамента устройство жёсткого стыка возможно, если плита со стороны примыкания пристройки имеет достаточный выступ от цоколя, не меньший, чем толщина плиты. В этом случае можно удалить защитный слой бетона, оголить арматурный каркас, приварить или привязать к нему арматурный каркас пристройки.

К дому с цокольным этажом или тех — подпольем жёсткое подсоединение бесподвальной пристройки на мелкозаглублённом железобетонном ленточном фундаменте можно обеспечить в том случае, если заглублённые стены и цоколь дома выполнены в монолитном варианте.

Жёсткое соединение фундаментов целесообразно, если на основе обследования и расчётов установлено следующее:


  • фундамент дома устроен надёжно, а фундамент  для пристройки к дому  рассчитан в соответствии с требованиями действующих Норм и на основе выполненных инженерно-геологических изысканий;
  • к моменту возведения пристройки осадки дома уже произошли и расчётом установлено, что фундамент для пристройки к дому  при осадках, в случае его зависания на фундаменте дома, не вызовет осадок последнего больше допустимых значений.

Более надёжно можно обеспечить жёсткий стык фундаментов в непучинистых грунтах.

Как видно из изложенного, для обеспечения надёжного жёсткого соединения фундаментов в пучинистых грунтах приходится решать достаточно сложную инженерную задачу со многими предварительными условиями и ограничениями.

Технологически задача тоже непростая.

Варианты устройства пристройки

Рис. 3. Варианты устройства пристройки: а, б, в — под одной крышей сдомом; r, д — при независимой крыше.

Во многих случаях более простым и экономичным будет возведение пристройки с использованием деформационного шва, когда, например, к двухэтажному дому пристраивают одноэтажное строение под самостоятельной крышей (рис 3 г, д) или когда под домом в пучинистых грунтах применён сборный фундамент или фундаменты под домом и пристройкой различаются конструктивно.


При использовании деформационного шва зазор между стенами и цокольными перекрытиями заполняют утеплителем, который не должен схватываться с конструкциями. Исстари себя хорошо зарекомендовал такой материал, как пакля. Место контакта огораживают декоративной накладкой, которую крепят только к одной стороне, как правило, — к стене дома.

В пучинистых грунтах при деформационном шве уровень пола в пристройке устраивают ниже пола в доме на величину ожидаемых деформаций.

Применение деформационного шва не исключает необходимости расчётов фундамента пристройки в соответствии с требованиями по надёжности.

 испорченным домом

Фото.  Упрощённый подход к устройству фундаментов пристройки обернулся испорченным домом и бесполезным расходованием средств.

Практика возведения пристроек показывает, что упрощённый подход, при котором игнорируются требования по обеспечению как надёжности фундамента, так и других указанных условий, часто оборачивается неприятностями (см фото) —бесполезным расходованием средств, необходимостью доделки или переделки фундамента пристройки и даже необходимостью проведения дополнительных работ по усилению фундамента дома.

Например, неправильное ведение работ при откопке траншей под фундамент пристройки рядом с нагруженным фундаментом дома может привести к возникновению значительных дополнительных неравномерных осадок обеих конструкций.

Исправление ошибок

Сведения о неудачном возведении пристроек поступают достаточно регулярно. Например, один застройщик сообщил, что к брусовому срубу, возведённому, на ленточном фундаменте, он пристроил веранду на столбчатых фундаментах из асбоцементных труб.

После первого же относительно тёплого зимнего сезона веранду сильно перекосило. Только после этого он понял, что такое пучинистый грунт и спрашивал, как надо было устроить фундамент и можно ли его исправить? В его случае пришлось некоторые столбики откопать, осадить, уложить под верандой и вокруг неё утеплитель из экструдированного пенополистирола, а также устроить отмостку и ливневые лотки.

Другой застройщик к регулярно отапливаемому в зимний период дому с оштукатуренными стенами из пенобетонных блоков пристроил холодный гараж из таких же блоков. В местах примыкания стен гаража к стене дома по всей высоте были устроены выпуски арматуры для жесткого стыка стен. Но на штукатурке стен дома и гаража в месте стыка к концу зимы появились многочисленные трещины. Исправлять ситуацию пришлось также с помощью утеплителя, уложенного внутри и вокруг гаража под пол и отмостку.

В строительной практике встречались случаи, когда в пучинистых грунтах фундаменты крылец, запроектированные как единая рамная конструкция с наружными и внутренними фундаментами домов, малоопытные строители выполняли во вторую очередь, как самостоятельную конструкцию. По окончании же строительства выяснялось, что во вторую половину зимы и весной войти в дома было невозможно, так как площадки крылец пучением поднимались выше низа входных дверей. В таких случаях приходилось переделывать фундаменты крылец или применять утеплитель, чтобы исключить промерзание пучинистого грунта.

Пример практического решения фундамента пристройки

1. Исходные данные

1.1  К двухэтажному бесподвальному жилому дому для постоянного проживания требовалось возвести двухэтажную пристройку рис 4

План фундамента пристройки

Рис. 4. План фундамента пристройки

1.2  Наружные стены дома выполнены из пенобетонных блоков с облицовкой под колотый камень. Общая толщина наружных стен —600 мм.

Высота комнат 1 — го и 2 — го этажей составляет 2,7 м, общая высота стен в месте примыкания пристройки составляет 6,12м.

Цокольное и межэтажные перекрытия выполнены из пустотных железобетонных панелей. Кровельное покрытие металлочерепицей выполнено по деревянным стропилам.

Цоколь высотой от поверхности грунта 0,5 м сделан из сборных мелкоштучных блоков, уложенных с перевязкой на цементном растворе. В отдельных местах в швах блочной кладки цоколя и стен наблюдаются небольшие трещины.

1.3  Документация по фунтовым условиям строительной площадки и конструкции фундаментов дома отсутствовала. Проект надфундаментной части дома и пристройки был предоставлен.

Требовалось выполнить пристройку из таких же пенобетонных блоков с облицовкой под камень. Цокольное и межэтажные перекрытия были предусмотрены из монолитного железобетона. Работы по изготовлению фундаментов, возведению стен, перекрытий и крыши следовало вести без помех для постоянного проживания в доме.

1.4  Возле цоколя дома в месте пристройки был откопан шурф на глубину заложения фундамента. По ходу откопки и последующего бурения скважины на расстоянии 1,0 м от дома отбирались образцы грунта для последующего определения в лабораторных условиях их физико-механических характеристик.

1.5  В результате обследования было установлено, что под домом устроены ленточные фундаменты, заглублённые от поверхности грунта на 0,9 м. Фундаменты прямоугольной формы при ширине подошвы 0,6 м изготовлены в комбинированном варианте. Нижняя часть толщиной 0,35 м представлена монолитной железобетонной лентой, верхняя часть сделана из тех же блоков, что и цоколь, и сложена с перевязкой на цементном растворе.

1.6 Строительная площадка образована тугопластичными глинами. Грунтовые воды залегают на значительной глубине. По степени морозоопасности грунты характеризуются как слабопучинистые.
Под фундаментами устроена уплотнённая песчаная подушка толщиной 0,2 м. Обратная засыпка выполнена местным грунтом.

1.7 Нормативная глубина промерзания по Московской области составляет 1,4 м. Внутри пятна застройки дома, отапливаемого в зимний период, грунт не промерзает. Расчётная глубина промерзания грунта по внешнему периметру при полах, устроенных по цокольному перекрытию, составляет 1,1 м (табл. 1, СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»). Глинистый потенциально пучинистый грунт под фундаментом залегает ниже расчётной глубины промерзания.

1.8 Прогнозируемая величина пучения свободной от снега поверхности слабопучинистого грунта составляет -5,0 см.
Удельные касательные силы пучения, которые могут действовать по боковой поверхности с наружной стороны фундамента, могут достигать 7,0 тс/м2 (табл.6.10, СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»).

1 .9. Допустимые значения деформации осадок и пучения для домов со стенами из кладочных материалов без армирования кладки равны: абсолютные деформации — 2,5 см; относительные деформации — 0,0005.

mainstro.ru

Предварительные работы

Для того чтобы определить тип и размеры основания здания, возле любой стены вырывается шурф 100×150 см или 100×100 см. Ленточный фундамент замеряется по ширине и высоте. У столбчатого важны параметры столбов и глубина их закладки. Этому вопросу следует уделить достаточное внимание, поскольку разметка фундамента – один из самых важных этапов.

Размер основы измеряют с использованием стального стержня, конец которого загнут на 90°. Прут помещают под подошву, располагая согнутую часть строго горизонтально. Проворачивая его, засекают момент, когда загнутый край упрется в стену изнутри, на металле ставят метку. Расстояние от изгиба до метки, измеренное после вынимания прута, и будет соответствовать ширине ленты.

В момент разработки шурфа определяется и тип грунта на участке. От полученных данных будет зависеть, какой фундамент выбрать.

В случае если имеется в наличии проект старого дома, предварительные замеры не требуются. Но узнать геологические характеристики следует обязательно. Тщательное планирование на начальном этапе работ с учетом всех особенностей местности позволит избежать ошибок.

После проведенного анализа следует решить, какую конструкцию должен иметь будущий фундамент. Их различают несколько видов:

  • столбчатый;
  • ленточный железобетонный;
  • свайный и свайно-винтовой.

За редким исключением, пристройка имеет тот же тип фундамента, что и дом. Это обеспечивает надежность всей конструкции.

Правила устройства фундамента

  1. В процессе присоединения двух оснований нельзя подкапывать весь периметр одновременно, если он больше 3 метров. Это сделает здание менее устойчивым.
  2. Когда строение расположено на плите из бетона, то рядом заливают еще одну плиту. К свайному, ленточному или столбчатому фундаменту пристраивают аналогичные. Отличие в характеристиках создаст чрезмерно большое напряжение на имеющийся фундамент, что приведет к большей усадке, а иногда и заваливанию всего сооружения.
  3. Глубина фундамента под пристройку обязательно планируется несколько меньше, чем для основного здания. Так создается место для будущей усадки.
  4. Дальнейшие работы проводятся только после усадки залитого бетона. Обычно это занимает около полугода.
  5. Сцепку можно осуществить такими способами:
  • Отдельная установка и последующее формирование деформационного шва;
  • Жесткая связка с прокладкой общей арматуры.

Чтобы правильно залить фундамент под пристройку, нужен безошибочный расчет. Выбор способа связи зависит от типа земли на территории. Влияют на это и габариты пристраиваемой конструкции.

Жесткое присоединение

Подобный способ применяется в следующих случаях:

  • на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
  • если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
  • когда усадка постройки прогнозируема;
  • при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.

В случае столбчатого варианта арматура крепится на цоколе, если он обладает достаточными размерами. Когда длины не хватает, логичнее выбрать другой способ. Нарушение этого правила чревато трещинами и шаткостью.

С чего начать соединение ленточных образцов:

  • Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
  • В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
  • В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
  • С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
  • После готовности каркаса заливается бетон.
  • Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.

Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.

Отдельное возведение

При работе с ленточной основой территория размечается и под ленту роется канава глубиной около 600 мм. Дно траншеи засыпается песком или гравием для создания подушки. Следующим этапом монтируется прочная опалубка по заданным размерам. Производится армирование металлическими прутьями и заливается цементный раствор. Отдельно стоящий фундамент для пристройки к дому гарантирует долговечность и стабильность результата.

При использовании этого способа между стеной старого дома и фундаментом пристройки оставляется пустота. Ширина варьируется от 100 до 150 мм. Внутри прокладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Крайне необходимо не упустить этот момент и сделать такой деформационный шов, предотвращающий усадку и защищающий от повреждений. Новая подошва располагается чуть выше старой. Со временем она осядет на одинаковую с основным строением глубину. Это обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Помимо ленточного фундамента используется и столбчатый, тесно примыкающий к главному зданию. Сваи предварительно гидроизолируются и устанавливаются на бетонные подушки. Далее монтируется обвязка нужных размеров. Этот способ сокращает сроки строительства, позволяя продолжить стройку буквально через несколько дней.

Каркасная пристройка

Фундамент под каркасную пристройку не несет на себе значительных нагрузок. В основном такие конструкции подразумевают использование легких материалов. В этом случае верным решением будет применение столбчатого вида.

Работа происходит в несколько шагов:

  • выкапываются отверстия в грунте, расположенные ниже уровня промерзания;
  • дно засыпается песчано-гравийной смесью;
  • устанавливается арматура;
  • производятся работы по монтажу опалубки;
  • укладывается цементный раствор;
  • столбы можно дополнить кирпичной кладкой.

Сделать пристройку к дому возможно, используя разновидность на винтовых сваях. Они вкручиваются в почву и отсекаются до нужной высоты. В целях увеличения прочности и стойкости выполняется заливка бетоном, потом навариваются оголовки.

Такой тип характеризуется быстротой исполнения. После его монтажа есть возможность переходить к возведению сооружения из бруса, ОСП или фанеры. Готовое строение нельзя дополнительно утяжелять какими-либо элементами. Во всем процессе следует стремиться к минимализму.

Если дом из кирпича или дерева

В таком случае используют ленточные вариации из железобетона. Основа для пристройки, присоединяемой к кирпичному дому, устанавливается в следующем порядке:

  • Территория размечается согласно разработанному плану.
  • Выкапываются траншеи ниже уровня промерзания почвы.
  • Дно засыпается песчано-щебневой смесью на высоту 100-150 мм.
  • Устанавливается жесткая привязка к имеющейся основе и деформационный шов в случае необходимости.
  • Фундамент под пристройку усиливается каркасом из арматуры. Чаще всего это конструкция из четырех отрезков с перемычками.
  • Выставляется опалубка.
  • Заливается бетонный раствор.

Таким же способом выполняется и фундамент для пристройки к деревянному дому.

Наилучшим вариантом возведения пристройки остается тот, при котором она строится вместе с основным зданием. К сожалению, не всегда так получается. Потребность в расширении может возникать по семейным обстоятельствам, увлечениям хозяев дома, а также зависит от финансовых вопросов. Самостоятельно пристроить к дому комнату вполне возможно, если придерживаться всех правил и рекомендаций.

nafundamente.ru

Связывание между собой основного и пристраиваемого фундаментов

Вынашивая идею о дополнительной пристройке к своему основному дому, следует понимать, что ее нельзя просто так взять и прилепить. Любая строительная деятельность должна проходить осознано и после строгих расчетов. Иначе можно повредить уже имеющееся жилье. Ведь новая пристройка будет оказывать воздействие на грунт, который может начать двигаться, что и нанесет повреждение сооружению. Поэтому при сооружении пристройки, необходимо связать ее фундамент с фундаментом уже стоящего дома.

Фундамент можно привязать несколькими способами:

  • жесткое соединение, этот метод следует применять в тех домах, которые давно построены и их фундамент уже успел устояться. Кроме этого, с помощью простых расчетов следует убедиться, что возникшая нагрузка, не принесет за собой деформации старого фундамента;
  • обустройство специальных деформационных швов.

Небольшое отступление, жесткое соединение ни при каких условия не следует практиковать в тех местах, где существуют непучинистые грунты.

Рассмотрим более детально каждый из способов устроить новый фундамент для пристройки к деревянному дому.

Система жесткого объединения фундаментов

Прежде чем приступать к заливке фундамента для пристройки, следует вспомнить, на каком типе основания был возведен дом. У нас наиболее часто используют ленточный или столбчатый типы основания, реже можно встретить фундамент, основанный на плитах или сваях.

Кроме типа фундамента, следует определить еще несколько факторов, которые могут повлиять на будущее строительство, а именно:

  • глубина, на которую уложен фундамент;
  • определить пространство, которое он занимает под домом;
  • опознать типы и виды стройматериалов, которые применялись при строительстве основания.

Не будет особой трагедии в том, если часть информации утеряна, ее можно восстановить в результате новых исследований. Для этого, вдоль старого фундамента вырывается специальная канава, которая дает представление о размере основания. Его глубина определяется с помощью нехитрого инструмента, куска арматуры, с концом как у кочерги. Этот конец следует просунуть под основание таким образом, чтобы он буквально улегся под него.

После чего, арматуру следует провернуть до горизонтального положения и протянуть до упора задней стенки, после чего сделать насечку в том месте, где оканчивается стена. Извлекаем щуп и повторяем операцию вдоль все стены, это позволит получить довольно точную картину размеров фундамента.

Новое основание необходимо строить точно такого же типа, как и старое. Причем делать это следует после расчетов пучинистости грунта в месте строительства. Расчеты необходимо делать в любом случае, отговорок, что я строю небольшую пристройку, или она будет изготовлена из легких материалов, не должно быть. Кроме этого, новый фундамент не должен залегать глубже старого, они должны располагаться на одном уровне.

На следующем этапе строительства, нам необходимо будет просверлить отверстия под усиливающую арматуру. Отверстия для нее должны быть несколько больше, чем диаметр самих прутов. У неопытных строителей часто возникает вопрос: на какую глубину необходимо углублять арматуру? Для ее расчета есть универсальная формула: углубление должно составлять 35 диаметров прута.

Бывают случаи, когда ширины основания дома не хватает для сверления отверстий нужной глубины. В этом случае, поступают следующим образом: в торце плиты делаются вертикальные прорези, в которые вставляются специальные клинья. Эта система называется анкерное крепление, с ее помощью новый фундамент получит крепкую связку со старым.

Очень важно правильно рассчитать необходимое количество арматурных прутов. От этого будет зависть прочность всей конструкции, если их установить недостаточное число, то фундамент будет слабым, если больше, чем того требует технология, то это излишняя трата денег. Как правило, их устанавливают из расчета, 5 штук на четверть метра. Необходимую длину прутьев можно нарезать при помощи болгарки, а можно заказать уже готовые. Чтобы усилить эффект от установленных прутов, на их свободный конец можно наварить небольшие куски металла или гайки. Эти концы будут залиты бетоном, в результате чего конструкция получит дополнительное усиление.

Правильное обустройство тепловых швов

Тепловой шов позволяет избежать негативных последствий сезонных и суточных колебаний температуры. Чтобы получить так называемый деформационный шов, при заливке нового фундамента следует оставить небольшой промежуток (2 см для небольших строений и 5 см для зданий высотой более одного этажа) между новым и старым основаниями. Получить правильный и ровный шов поможет доска необходимой толщины, завернутая в полиэтиленовую пленку, и помещенная между двумя основаниями.

Рытье траншеи и заливка будущего фундамента

Прежде чем начинать рыть траншеи под будущее основание, необходимо четко определить, где оно будет находиться, и разметить его границы. Это существенно облегчит выполнение всех будущих работ. Для более наглядной разметки можно использовать колышки и моток бечевки. Диагонали, которые прокладываются по углам траншеи, позволят понять, насколько правильным получится будущее основание. С помощью отвеса можно получить ровные и правильные стенки, ведь это тоже немаловажный фактор, который влияет на крепость и качество будущей конструкции.

Если пристройка имеет небольшие размеры, то траншею можно будет вырыть самостоятельно, в противном случае — лучше воспользоваться услугами специальной техники. После того, как будет вырыта яма нужных размеров, необходимо в ней провести первичную изоляцию, насыпать подушку из песка и щебня. Затем следует продумать все необходимые подводки и коммуникации и можно приступать к заливке фундамента.

При изготовлении бетона следует выполнить несколько обязательных правил:

  • выбрать для фундамента морозоустойчивый цемент;
  • строго соблюдать последовательность добавления компонентов бетона: вода, щебень, мелкозернистый песок, и только затем цемент;
  • готовый бетон быстро подавать на место проведения работ, он быстро твердеет и становится непригодным к заливке;
  • ставить опалубку только после заполнения бетоном траншеи, снимать не ранее, чем через неделю после заливки;
  • прежде чем возводить пристройку, на фундамент необходимо уложить гидроизоляцию.

При соблюдении всех этих условий можно будет вполне успешно, собственными усилиями получить качественное основание под будущую пристройку собственного деревянного дома. При этом стоимость самого строительства вам обойдется по цене строительных материалов и арендованных инструментов.

fundamentt.com

Как правильно сделать фундамент

Существуют разнотипные конструкции, отличающиеся технологией строительства и прочностными характеристиками. Каждая из них имеет свои особенности, делает фундамент пристройки более или менее сложным при возведении. Основные типы:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • плитный.

Фундамент для пристройки

Веранда строится чаще на ленточном фундаменте. Это распространенный тип конструкции, его можно применить к легковесным и массивным постройкам. Разница будет в глубине заложения основы и наличии/отсутствии армировки. Ленточный фундамент закладывается в траншею, габариты которой определяются:

  • по особенностям почвы;
  • уровню давления на основу;
  • ширине стен.

Столбчатая основа возводится посредством закладки в грунт столбов из металла или бетона с армированием. Данный вариант отличается слабой несущей способностью, при условии, что речь идет о возведении крупного объекта (дом). По этой причине столбчатый фундамент чаще используется в качестве основы малогабаритной веранды из легких материалов. Конструкцию можно сделать из отдельных столбов, которые объединяются подошвой неглубокого ленточного фундамента.

Свайная основа – конструкция из множества свай (особого вида столбов с винтообразным наконечником), объединенных лентой из цементного раствора, а в некоторых случаях – и без нее. Когда требуется определить, как сделать фундамент для пристройки к дому, свайный вариант выбирают для тяжеловесных строений. Если же основа дома изготовлена в виде монолитной плиты, можно соединить два строения, если сделать плиту и под веранду также. Проекты пристроек к дому в большинстве своем составляются на одинаковом типе основы.

Как пристроить новый фундамент к уже существующему

Выделяют два основных способа возведения:

  1. Отдельное основание. Такая технология реализуется чаще, а конструкция выглядит как отдельный фундамент, не соединенный с основной постройкой. Между домом и верандой остается деформационный шов. Плюсы – исключается риск повреждения старой основы жилья при пучении грунта, усадке. Между постройками закладывается гидро-, теплоизоляция.
  2. Жесткое соединение двух соседствующих фундаментов. Такой способ предполагает необходимость объединения конструкций посредством стальных прутьев (арматуры).

Последний из вариантов сделать сложнее, но зато он отличается большей надежностью. При этом важно правильно рассчитать глубину основания, чтобы избежать существенной усадки нового строения. Если нужно принять верное решение, как сделать фундамент для пристройки к дому, тогда выбирают метод жесткого соединения, но при условии, что грунт слабопучинистый. В этом случае процесс усадки легко прогнозируется.

Пристройка к дому

Как залить фундамент для пристройки к дому

Рекомендуется обустраивать конструкцию аналогичного типа, что и под жилым домом. Чтобы получить габариты будущей основы, нужно подкопать уже готовую основу, затем определить глубину ее заложения и ширину. До начала работ следует сделать анализ почвы, что позволит определить ее структуру, а вместе с тем и вероятность усадки. Для работы понадобятся материалы:

  • цемент марки М200/М300;
  • арматура (диаметр от 10 мм);
  • речной песок;
  • гравий;
  • бечевка и колья;
  • доски;
  • проволока;
  • гвозди.

Если сомневаетесь, как правильно залить фундамент под пристройку, придерживайтесь инструкции:

  1. Сделайте разметку площади. С этой целью по периметру веранды закладывают колья, протягивают бечевку.
  2. Выройте траншею в соответствии с предварительно определенными габаритами.
  3. Важно не забыть сделать на дне дренаж: песчано-гравийная подушку.
  4. Монтируйте опалубку, для этого пригодятся доски.
  5. Устанавливайте арматуру: ее нужно соединить проволокой.
  6. Заливайте раствор. Стены возводят только через 3-4 недели, но сначала нужно сделать гидроизоляцию готовой конструкции. Это же время отводится на полное высыхание бетона.

Фундамент для пристройки к дому из пеноблоков

Строение на таком основании часто возводится рядом с деревянным домом. Это легкий материал, который будет оказывать минимум нагрузки на почву. Значит, можно подготовить фундамент под пристройку из пеноблоков. Основные этапы строительства подошвы будущего помещения веранды:

  • Роется траншея.
  • Подготавливается дренажный слой (песок и гравий).
  • Настилается гидроизоляционный материал (пленка или рубероид).
  • Выполняется укладка пеноблоков на цементный раствор.
  • По верху и с боков очень важно сделать гидроизоляцию, желательно еще и утеплить основу, потому как данный материал гигроскопичен и не слишком устойчив к перепадам температур.

Пристройка из пеноблоков

Пристройка к дому на винтовых сваях

Если грунт слабый, а общая нагрузка от веранды велика, используют сваи. Инструкция:

  1. Винтовые сваи закладывают в грунт до нужного уровня. Они должны немного выступать над поверхностью.
  2. Сверху посредством резьбового соединения крепят площадки.
  3. Если определяют, как сделать свайный фундамент для пристройки к дому надежно, помнят, что необходимо объединить опоры. Для этого используется каркасная балка или брус.
  4. Важная особенность такой конструкции под деревянную/кирпичную веранду – необходимо контролировать перепад высот на местности при закладке свай. Учитывать стоит и разницу потенциалов движения объекта под воздействием смещения грунтов и при пучении.

Строительство пристройки к дому на плитах

Такой вариант используют для упрощения технологического процесса строительства, если толщина подошвы кирпичного дома превышает 40 см, и в случае, когда грунты слабопучинистые. Тогда легче определиться, как привязать новый фундамент к старому, так как можно использовать метод перевязки арматуры. Последовательность действий:

  1. Определяются размеры плиты.
  2. Готовится яма, в ней обустраивается песчано-гравийная подушка.
  3. Чтобы соединить основания, используют жесткий способ крепления: в старой плите сверлят отверстия, диаметр которых превышает размер стальных прутьев. Количество закладываемой арматуры берется исходя из того, какой конфигурации будет пристройка (с замкнутым или незамкнутым контуром).
  4. Прутья устанавливаются на свои места (в отверстия), они должны значительно выступать.
  5. Монтируется опалубка.
  6. Заливается раствор.
  7. Плавающий (мелкозаглубленный) фундамент веранды обустраивается отдельно от подошвы старого жилья.

sovets.net

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

remoskop.ru

Связывание основного и пристраиваемого фундаментов

Задумывая расширение площади готового строения, мы должны понимать, что пристройка к дому и фундамент создадут дополнительную нагрузку и будут связаны с основной конструкцией. Следовательно, надо связать эти два основания – фундамент имеющийся и фундамент строящийся.

Существует несколько способов того, как это можно сделать:

  • Жесткое соединение с применением армирования. Такой подход целесообразен в том случае, если «старый» фундамент успел осесть и достаточно устойчив. Однако при расчетах новой постройки необходимо убедиться в том, что возникающая нагрузка не повлечет деформаций и не станет выше нормы для имеющегося фундамента;

Совет: применять жесткое соединение двух основ можно только в условиях непучинистых грунтов.

  • Устройство деформационных швов, во всех остальных случаях.<

Рассмотрим пошагово, как пристроить фундамент к фундаменту по первой и второй технологиям.

Жесткое соединение двух фундаментов

Для начала потребуется определить (или уместнее сказать, вспомнить), какого типа было заложено основание под дом. В нашем регионе с учетом способов дачного строительства и типов почв используют либо ленточные, либо столбчатые фундаменты, реже свайные и плитные. Как столбчатый, так и ленточный фундамент, при желании, можно соорудить своими руками.

Причем важно не только узнать тип, но и определить факторы, такие как:

  • Глубина заложения старого основания;
  • Его размеры по периметру занимаемого пространства;
  • Конструкционные материалы, которые использовались.

Не беда, часть информации утеряна или забыта, ее можно восстановить в ходе новых исследований. Перед тем, как сделать фундамент под пристройку, вырывают яму вдоль стены основания, чтобы определить ширину.

Для ее измерения нам понадобится прочная металлическая арматура, прут с концом в виде кочерги изогнутым под прямым углом. Этот конец необходимо просунуть, буквально вбить под основание так, чтобы он улегся горизонтально, плашмя.

Теперь нужно провернуть его в вертикальное положение, подтянуть до упора в заднюю стенку основания здания и сделать отметку-насечку в месте окончания видимой стены. В обратном порядке проходим все шаги и извлекаем щуп, замеряя расстояние.

Новый фундамент под пристройку к дому рассчитывается в зависимости от пучинистости грунта. Это необходимо сделать, даже если стены пристраиваемого помещения не дают большой нагрузки (каркасное строительство или пеноблоки), но существует угроза вспучивания. Если основной фундамент ленточного типа, то и новый желательно делать таким же и на той же глубине.

Совет: вообще старайтесь придерживаться правила в глубине заложения нового основания – она не может быть априори ниже уровня заглубления основного фундамента.

Следующим шагом на пути к возведению новой пристройки своими руками будет сверление отверстий в имеющемся основании дома под арматуру. Старайтесь делать отверстия чуть больше, чем диаметр арматуры (обычно 12 или 14 мм).

При вопросе «на какую глубину сверлить?» придерживайтесь правила: диаметр армирующего прута умножается на 35. Получается чаще, что арматура загоняется в старый фундамент ровно наполовину своей длины.

Примечание: если ширины имеющегося фундамента недостаточно для сверления и монтажа арматуры, тогда ее можно забить в виде анкерной конструкции. Перед этим на торце фундаментной плиты выполняется прорезь вертикального характера, и вставляют клинья-распорки. Пристройка к уже существующему фундаменту будет надежно закреплена с их помощью.

Теперь нужно рассчитать, какое количество армирующих прутов уйдет на выполнение работ. Рекомендуемый технический расчет – 5 прутьев на ¼ метра квадратного основания. Нарезать прутья можно самостоятельно с помощью болгарки, а можно заказать уже готовые. Если фундамент незамкнут, то количество прутьев зависит от ширины нового основания.

На последнем этапе, когда прутья уже прочно забиты, на их концы нужно приспособить небольшие по размеру шайбы. По ходу того, как фундамент пристройки к дому будет заливаться или укладываться, торчащие концы покроются бетоном и станут частью тела основания.

Устройство деформационных швов

Рассмотрим следующую технологию соединения двух построек. В ее начале рядом со старым строится пока что несвязанный с ним новый фундамент. Рекомендуем перед его возведением все-таки обратиться к проектировщикам и посоветоваться насчет расчетов.

Главное – между двумя основаниями нужно оставлять зазор около 5 см (для одноэтажных зданий можно и 2 см). Это на будущий деформационный шов.

Совет! Как получить ровный зазор? Перед тем, как сделать фундамент для пристройки, уложите доску шириной в нужный просвет и оберните ее полиэтиленом. Эта доска может и впоследствии остаться там, как основание под шов.

В данном случае также необходимо учитывать пучинистость грунтов. Так, если этот показатель высок, то заведомо пол новой пристройки планируется немного ниже пола дома. Даже с учетом осадки потом это расстояние компенсируется.

По окончании работ по заливке имеющийся зазор заполняют минераловатным или ППУ-утеплителем, а затем герметизируют. Инструкция по герметизации атмосферостойким составом указана на его упаковке (желательно брать готовый герметик в аэрозолях).

Теперь, чтобы скрыть шов между зданиями, можно использовать декоративный сайдинг, прикрепленный к одной стене, обычно – к несущей основного здания.

Разметка и подготовка фундамента для пристройки

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, желательно проконсультироваться со специалистами для детального уточнения именно вашего проекта. Далее работы выполняются по схеме возведения основного фундамента.

Начинать следует с нулевого подготовительного цикла:

  • Разметка выполняется при помощи бечевки и кольев, вбитых в землю по периметру будущего основания. Прокладывается также диагональ;
  • При помощи отвеса и уровня или теодолита определяется равенство сторон будущего котлована и по мере надобности корректируется. Процесс повторяется для внутреннего периметра, если фундамент не относится к свайному типу.

Примечание: фундамент для пристройки к деревянному дому выполняется на ленточном мелкозаглубленном типе. В любом случае при наличии сложного контура проще разбить конструкцию на прямоугольные секции при помощи бечевки.

Теперь можно приступать к земляным работам.

Рытье котлована и заливка фундамента

Обычно пристройка имеет небольшую площадь, и можно обойтись без привлечения экскаваторной техники, вырыв яму на нужную глубину вручную. Когда котлован готов и произведена первичная изоляция в виде подушки из песка и щебня, а также продуман подвод коммуникаций на площади новой пристройки, приступают к заливке фундамента.

В качестве примера возьмем такой вариант как фундамент для пристройки к сараю (т. е. небольшой площади), ленточного типа.

  1. Выбираем для заливки крепкий морозоустойчивый цемент (чем темнее цвет, тем надежнее);
  2. В тару для ручного замеса или работающую бетономешалку последовательно засыпаются компоненты в пропорциях, указанных производителем бетона. Компоненты: вода, щебень, затем мелкофракционный речной песок и в последнюю очередь цемент;
  3. Полученный бетон имеет короткую жизнеспособность – надо оперативно подать его к месту работ;
  4. Опалубки из дерева устанавливаются тогда, когда сама траншея почти полностью заполнена, и фундамент залит до нулевой отметки над землей. Удалять опалубку можно по мере высыхания, но не раньше, чем через неделю;
  5. Набравший прочность ленточный монолитный фундамент укрывается слоем гидроизоляции в рулонах. Далее идет возведение стен и прочих конструкций.

ofundamentah.com

Вероятные ошибки и сложности

Ошибочно выбранная глубина  заливки фундамента может повлечь за собой вымерзание и скорое разрушение конструкции.

Выходом из ситуации является подсыпка фундамента по периметру. В случае высокого подъёма грунтовых вод, следует установить дренажную систему.

Если же неправильно рассчитана либо потеряна со временем крепость конструкции, то может понадобиться ее полный ремонт. В это время пристройка может размещаться на дополнительных опорах.

Следует обратить внимание на то, что лучше не связывать фундамент дома и пристройки, потому что степень проседания у их может оказаться разной. Следствием этого станут бессчетные трещины и разрушения стен дома или пристроя.

Заделать их можно, но последующие повреждения всё равно будут иметь место. Делайте фундаменты дома и пристроя раздельными и независящими друг от друга.

Ленточный фундамент своими силами

 

фундамент

 

Строительство ленточного фундамента обычно дешевым не бывает. Наилучшая марка бетона для его заливки при отсутствии требований определенного проекта – М200. Если залегание грунтовых вод неглубокое, то лучше брать марку М300 и выше.

Для бетонной подушки размером в 10 см подойдёт и М100. Чтоб приготовить бетонную смесь своими руками нужно размешать цемент, щебень и песок до однородной массы в пропорциях 1:4,6:7 (М100), 1:2,8:4,8 (М200) и 1:1,9:3,7 (М300).

Также пригодятся доска шириной 20 мм, металлической прут, проволока для армирования и речной песок. Процесс заключается в последующих шагах:

  • предварительный. Исследование грунта спец компанией либо самостоятельно по СНиП II Б.1-62;
  • разметка области. Размечается контур фундамента с помощью кольев, бечевки и измерительных устройств;
  • земляные работы. Роется траншея от самого низкого угла с установкой временных подпорок, засыпается слой песка с утрамбовкой и устанавливается опалубка. Укладывается арматура с креплением к опалубке и соединяется между собой проволокой;
  • заливка бетона. Делается в опалубку до глубины фундамента дома. На зеркало бетона посыпают сухим цементом и укрывают мешковиной на 3-4 недели;
  • после созревания создают гидроизоляцию фундамента и установку самой пристройки.

Столбчатый фундамент для пристройки

Если ваш дом размещен на столбчатом фундаменте, то при строительстве пристройки использовать следует также его. В качестве материала подойдёт бетон М250 и М300. Создание такого фундамента происходит в несколько шагов:

  • подготовка. Чистка местности и её выравнивание;
  • разметка. Делается аналогично предшествующему варианту;
  • разрытие ямы. Создаётся котлован с укрепляющими грунт досками, на дне размещается подушка из гравия, поливается водой и трамбуется;
  • установка опалубки. Используются доски (сырые) шириной 1,5 м и шириной 0,4 м. В случае «крепкого» грунта, этот шаг пропускается, и устанавливают целофан;
  • арматура. Поперечник 10-12 мм, установка выше уровня фундамента на 10-20 см;
  • заливка бетоном. Аналогично предшествующему варианту;
  • установка ростверка. Нужно для стойкости фундамента. Обрезки арматуры соединяют сваркой, поверху перемычек создаётся опалубка и заливается бетоном М200;
  • гидроизоляция. Делается в последующем порядка: битум, рубероид, битум, рубероид.

 

Свайный фундамент

Данный способ выбирают при слабых грунтах и необходимости выдерживать огромную нагрузку. Бурение скважин создают с помощью ручного строительного бура.  Для изготовления свайного фундамента требуется выполнить последующие пункты:

  • чистка местности и разметка;
  • бурение скважин. Делается поперечником до 300 мм ручным буром и до 1000 мм механическим;
  • бетонирование свай. Делаются трубы из рубероида с длиной больше на 300 мм, чем глубина скважины. После трубы отпускаются в скважину;
  • создаётся арматура (3 прута поперечником 6 мм, скреплённых поперечинами каждые 600 мм) для укрепления столбов;
  • подача бетона;
  • устройство ростверка (высота 300 мм, ширина – 400 мм);

 

Выбирая фундамент для пристройки, помните – его правильное изготовления станет залогом долгого срока эксплуатации самой конструкции.

В продолжении темы  видео на тему строительства свайного фундамента на болотистой местности

 

teletap.org