Технология укладки брусчатки на песок или сухую кладочную смесь привлекательна в первую очередь своей простотой. Изучив эту статью и уяснив важные аспекты методики, вы сможете самостоятельно мостить дорожки, не привлекая к работе сторонних мастеров и существенно экономя бюджет. Ниже я расскажу, как устроено это дорожное покрытие, что необходимо для его эффективной укладки, а также опишу последовательность выполнения основных операций.

Особенности дорожного покрытия

Брусчатка – это дорожное покрытие, состоящее из отдельных блоков. Блоки подгоняются друг к другу настолько плотно, насколько это позволяет их форма. Удерживаются детали за счет собственного веса, а также за счет свойств кладочной смеси, содержащей цементное связующее.

Если дорожное покрытие проектируется с расчетом только на пешеходную нагрузку, притом незначительную, то брусчатка укладывается только на песок, без связующего. Конечно, прочность фиксации снижается, но отказ от цемента удешевляет и ускоряет работу.

Структура дорожного покрытия такова:


  1. Основа — выровненный и уплотненный грунт, чаще всего с гравийной или песчано-гравийной отсыпкой. Брусчатка, одерживающая транспортные нагрузки, может укладываться и на подбетонку мощностью от 10 см.
  2. Кладочный слой – песок, смесь песка с цементом или цементный раствор. Последний вариант применяется редко и только в том случае, если нужно обеспечить максимально возможный запас прочности.
  1. Собственно брусчатка – камни из природного или искусственного материала. Для мощения дорожек используют бетонный камень (вибролитой или вибропрессованный), клинкерные блоки, а также гранит, базальт, песчаник и другие горные породы.
  1. Блоки из натурального камня по способу производства делят на колотые и пиленые. Для колотых блоков характерны «рваные грани». Это делает покрытие более естественным, но усложняет точную подгонку. Пиленая брусчатка дороже. Но зато при укладке детали подгоняются почти вплотную, так что поверхность получается практически бесшовной.

Компромиссное решение – колото-пиленый материал с ровными боковыми гранями и фактурной лицевой поверхностью. Он легко подгоняется вплотную, но при этом формирует покрытие, характерное для «дикого камня».

У брусчатки достаточно много преимуществ: она долговечна, устойчива к нагрузкам, долгое время не разрушается вследствие климатических воздействий. Применение декоративных блоков или комбинирование элементов с разным оттенком позволяет укладывать очень красивые дорожки. Наконец, к плюсам я отнесу достаточно простой монтаж.


Минусы у такого материала тоже есть: натуральный камень сложно обрабатывать. Так что для укладки гранитной или базальтовой брусчатки придется купить или арендовать специальную пилу или аппарат для колки блоков. При намокании и замерзании некоторые материалы становятся очень скользкими, и для борьбы с этим приходится принимать дополнительные меры.

К недостаткам можно отнести и высокую стоимость: 1м2 гранитного покрытия обойдется примерно в 2 тысячи рублей, базальтового – 1000 – 1200, а клинкерного камня – примерно 1300 рублей без учета материалов для кладки.

С другой стороны, долговечность тоже нужно учитывать. Достаточно потратиться один раз, и при минимальном уходе дорожка или площадка, вымощенная камнем, прослужит не один десяток лет.

Инструменты и материалы

И брусчатку и тротуарную плитку укладывают по достаточно схожим схемам.

Для выполнения этой работы нам будут нужны такие материалы:

  1. Выбранная брусчатка в нужном объеме (+ примерно 10% на подгонку по краям, бой, брак и запас для ремонта).
  2. Бордюрные камни (суммарная длина соответствует периметру площадки или длине дорожки, умноженной на два).

  1. Песок (можно карьерный, но желательно с минимальной долей глинистых частиц).
  2. Цемент марки М300 и выше.
  3. Щебень 20 – 50 мм.
  4. Гербициды для обработки грунтового основания.
  5. Геотекстиль.

При укладке брусчатки своими руками нужно использовать такие инструменты:

  1. Пилу или станок для резки камня.
  2. Устройство для уплотнения грунта (ручная трамбовка или трамбовочная машинка).
  3. Лопаты (минимум две – штыковую и подборную).
  4. Резиновую киянку или молоток с резиновой насадкой.
  5. Кельму.
  6. Жесткую щетку.
  7. Измерительные инструменты – рулетку, уровень.

Я обычно использую два уровня: длинный для контроля плоскости всего покрытия и короткий для выравнивания отдельных блоков.

Кроме того, нам будут нужны емкости для транспортировки песка, цемента и кладочной смеси, а также колышки и шнуры для разметки участка.

Не забываем и о собственной безопасности: резку брусчатки на пиле проводим обязательно в очках и респираторе. В процессе кладки желательно использовать перчатки и штаны с плотными наколенниками.

Подготовка к укладке

Разметка и земляные работы

Инструкция по монтажу брусчатки предполагает, что материал будет уложен на подготовленное основание.

Процесс подготовки основы довольно трудоемок, потому здесь я опишу его подробно:

  1. На первом этапе определяю границы участка, предназначенного для укладки дорожного покрытия – дорожки или площадки. Вбиваю колышки и натягиваю шнуры, ограничивающие участок с учетом бордюрных камней.

  1. Затем по разметке выполняю выемку грунта, снимая верхний слой почвы на глубину не менее 25 см. Дерн и плодородное покрытие складирую отдельно – они пригодятся при оформлении участка, закладке клумбы и т.д.
  2. При выемке грунта формирую уклон. Для дорожек оптимальное понижение уровня в сторону стока составляет около 5 мм на 1 м. У площадок центральная часть приподнимается по отношению к краям примерно с таким же соотношением.
  1. По краям дорожки или периметру площадки формирую углубления для установки бордюрного камня.
  2. Грунт на дне траншеи обрабатываю гербицидом. Это позволит уничтожить основную массу растительных остатков и защитит брусчатку от разрушения при прорастании растений.

Корни – это отдельная проблема. Если на небольшой глубине под дорожкой находится корень, пусть и молодой, его лучше вырубить. В противном случае рано или поздно он станет причиной деформации уложенного покрытия.

После того как траншея будет готова, перехожу к следующему этапу.

Подготовка основания

Основание для укладки брусчатки должно быть ровным и стабильным. Кроме того, весьма желательны хорошие дренажные свойства.

Именно с учётом этих требований мы и будем вести работы:

  1. Используя ручную трамбовку, уплотняю грунт на дне траншеи. Если есть возможность, берите трамбовочную машинку – результат тот же, но скорость работы будет выше в разы.
  2. На уплотненное основание засыпаю щебень слоем 10 – 15 см. Основная задача этого слоя – эффективный дренаж осадков и талой воды, позволяющий избежать образования луж.

  1. На этом этапе я монтирую бордюрные камни. Блоки укладываю на горки из бетона и выставляю по уровню.

После этого лучше взять паузу до следующего дня – как раз бетон схватится.

  1. Далее нам нужно сформировать основание, на которое будут опираться блоки брусчатки. Для этого поверх гравийного слоя засыпаем 10 – 15 см песка, увлажняем его почти до полного насыщения влагой и трамбуем. Чем плотнее будет песчаная подушка, тем меньше вероятность просадки брусчатки в первые дни/месяцы после укладки.
  1. На этом этапе возникает одна сложность – песок проваливается в зазоры между гравийными частицами. Это ухудшает дренажные свойства основания. Для решения этой проблемы перед тем как засыпать песком участок, я накрываю гравий слоем геотекстиля. Материал задерживает песчаные частицы, обеспечивая разграничение слоев для лучшей водопроницаемости.

Иногда геотекстиль укладывают и на грунтовое основание под щебень – но мне кажется, это уже перестраховка.

Укладка полотна

Основные операции

Теперь у нас почти все готово, и можно приступать к монтажу покрытия.

На первом этапе готовим материал:


  1. Брусчатку сортируем, откладывая бракованные блоки. После обрезки бракованного участка их можно будет использовать для подгонки по краям.
  2. Если планируется узорная кладка, готовим схему, на которой отмечаем положение каждого камня в узоре. Разноцветные блоки раскладываем на партии по оттенкам. Так нам будет легче подбирать элементы для формирования рисунка.
  1. Если планируется укладка брусчатки на песок – увлажняем песчаную подсыпку и немножко рыхлим верхний слой.
  2. При монтаже на «сухой раствор» готовим кладочную смесь: 1 часть цемента М300 или лучше на 3-5 частей песка. Смесь ровным слоем рассыпаем по участку, предназначенному для мощения.

Если нужна идеально ровная поверхность – ставим маяковые рейки, выровненные по уровню. Впрочем, требуется такая точность в редких случаях, потому я обхожусь без них.

  1. Для облегчения выравнивания натягиваем шнуры на уровне верхнего края дорожного покрытия.

Кладка брусчатки проводится так:

  1. Выбранный блок укладываем возле бордюра поверх слоя песка или цементно-песчаной смеси.
  2. Выравниваем блок в трех плоскостях, ориентируясь на натянутый шнур.
  1. Для окончательной установки на место осаживаем камень ударами резиновой киянки.
  2. При необходимости добавляем или убираем кладочную смесь из-под основания камня.

  1. Следующие блоки укладываем либо вплотную (пиленый вариант), либо с фиксированной шириной шва. Для контроля зазора используем либо пластиковые вставки, либо обрезки гипсокартонного листа.
  1. Строго контролируем плоскость дорожки с учетом уклона. Делать это удобнее всего с помощью длинного уровня или пары «двухметровое правило + короткий уровень».
  2. Положение рядов зависит от планируемого рисунка и от формы камня. Квадратная брусчатка чаще всего кладется шов в шов, прямоугольная – со смещением шва. Допускается также хаотичная кладка, которая является единственно возможной при работе с брусчаткой разного размера.

Когда поверхность будет покрыта блоками, аккуратно трамбуем дорожку/площадку, стараясь избежать смещения брусчатки.

Финишная обработка

Задача этого этапа – надежно защитить сформированное дорожное покрытие от внешних воздействий и обеспечить ему необходимый запас прочности и долговечности.

С этой целью примерно через сутки после завершения кладки полотна выполняем такие работы:

  1. Готовим свежую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3. Смесь рассыпаем по поверхность брусчатки таким расчётом, чтобы все швы были заполнены сухим сыпучим составом. Щеткой сметаем излишки смеси.
  2. Увлажняем брусчатку (умеренно!). За счет увлажнения цемент в швах будет реагировать с водой и постепенно твердеть, обеспечивая прочное сцепление элементов.
  3. Вместо сухой засыпки швы можно заделывать и жидким раствором. Эту методику применяют для полной гидроизоляции покрытия: составы с высокой влагостойкостью, такие как Quick-Mix PFN, обеспечивают защиту основания от проникновения влаги.

  1. Если для укладки брусчатки использовался песок, то примерно через 48 часов после заполнения швов можно провести финальную трамбовку. При монтаже на кладочную смесь необходимости в трамбовке нет. Достаточно еще раз проверить положение блоков и при необходимости подправить просевшие или выступающие элементы.

Заключение

Внимательно изучив приведённую информацию выше и разобравшись, как укладывать брусчатку по всем правилам, вы можете переходить к практике. Чтобы результат был достойным, советую строго соблюдать последовательность этапов работы.

Для большей наглядности просмотрите видео в этой статье. А при возникновении сложностей – обращайтесь за консультациями в комментариях!

klademkirpich.ru

Особенности монтажа тротуарной плитки (ТП)


Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

  • тропинки – песок;
  • парковки – щебень 5/40.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с инертными материалами, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум, как фото ниже.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому его либо арендуют, либо изготавливают своими руками. Так же потребуется инструмент:

  • правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
  • киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
  • уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
  • щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
  • УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
  • шнур – разметка трассы, уклонов;
  • мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется, проливать его из шланга/ведра не нужно, чтобы не создавать собственным руками верховодку в этом техногенном слое.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами из габионов или монолитного железобетона. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Даже на ровных участках необходим уклон тротуарной плитки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Технология мощения тротуарной плиткой

Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:

  • глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
  • проблемные грунты просаживаются со временем;
  • на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.

При покупке нерудных материалов стоит учесть:

  • на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
  • для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
  • песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
  • при уплотнении виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,7 для песка, 1,3 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.

Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:

  • конфигурация – квадратные элементы, мелкоформатная мозаика или плитка среднего формата типовых моделей (клевер, катушка, волна).
  • декоративный слой – окрашивание в массе или поверхностное;
  • технология изготовления – бюджетное вибролитье, дорогостоящее гиперпрессование, классическое вибропрессование.

Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.

Разметка и планировка

В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:

  • для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
  • прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
  • скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).

При разметке следует учесть следующие факторы:

  • уклоны водоотведения – в различной технической документации 1 – 2 градуса поперек тропинок, 2 – 7 градусов при оформлении плиткой отмостки, 2,5 – 4 градуса по длине дорожек и на больших пространствах при мощении стоянки, патио;
  • террасы – при уклонах больше вышеуказанного значения участок разбивается на зоны, внутри которых создается единый горизонтальный уровень, а границы обносятся бетонными подпорными стенами, габионами или садовыми, тротуарными, магистральными бордюрами для ликвидации оползней, как на фото.Террасирование бордюрами

В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.

Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их либо выкорчевывают, либо прокладывают маршруты пешеходного трафика на расстоянии 3 м от них.

Дренаж и подстилающий слой

Укладывать ТП следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:

  • исключить взаимное перемешивание щебня или песка с грунтом за счет укладки геотекстиля;
  • уплотнить подстилающий слой из нерудного материала виброплитой послойно до состояния, когда верхние камешки щебня не «играют» под ногой при хождении или на слое песка не остается следов обуви;Уплотнение основание под тротуарную плитку
  • уложить внутри подстилающего слоя трубы дренажной канализации от дождеприемников под вертикальными стояками кровельного водостока до включения их снаружи тротуара в общую систему, которая отводит их в подземный резервуар;

Если снимается пахотный слой более 40 см и для облицовки выбрана ТП толщиной 6 – 8 см, толщина подстилающего слоя резко увеличивается, чтобы дорожки немного возвышались над прилежащей к ним почвой. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне подстилающего слоя более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой до аналогичного состояния поверхности.

Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.

Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.

Монтаж бордюрного камня

Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно укладывать по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/4 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:

  • мастерком в траншею укладывается раствор;
  • поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
  • снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка, как на фото ниже.

Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.

Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.

Установка лотков ливневки

Мощение плиткой

Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка тротуарная монтируется на сухой песок по технологии:

  • маяки – изготавливаются из доски или металлопроката, на дорожках небольшой ширины маяками автоматически становятся поребрики;
  • укладка песка – нерудный материал завозится тачками, выравнивается граблями на 1 – 1,5 см выше проектного уровня, затем уплотняет виброплитой;
  • выравнивание – из доски изготавливается специальное правило (выпиливаются углы в зависимости от толщины плитки), которыми протягивается участок, требующий декорирования;
  • заполнение пространства – вначале по поверхности между бордюрами (лотками ливневки) распределяется цельная плитка согласно рисунку;Мощение цельной плиткой
  • подрезка – замеряются участки, на которых не помещается целая ТП, производится ее крой УШМ с алмазной оснасткой или диском по камню/бетону;Заделка швов песком
  • заполнение швов – по поверхности облицовки веником или жесткой щеткой перемещают кучку песка, который остается в выемках между элементами облицовки, как на фото ниже. Заделка швов песком

Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание элементов мощения на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.

Нюансы укладки тротуарной плитки

Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов, как на нижнем фото:

  • плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
  • работы начинают от меньшего радиуса;
  • каждый элемент смещается относительно соседнего;
  • поперечные и вертикальные швы расположены клином.

Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:

  • швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
  • поверхность заполняется цельными элементами;
  • возле бордюров укладываются куски.

Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.

На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.

Таким образом, проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке на песок литьевой или вибропрессованной тротуарной плиткой по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.


Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

masterskayapola.ru

Подготовка грунта

Чтобы разметить участок, потребуется капроновая нить. Она выполняет сразу две функции: задает границу закладки брусчатки; позволяет визуально определить перепады в уровнях поверхности грунта. При натяжении нити используется строительный уровень. На первоначальном этапе определяется уровень оказываемых на поверхность нагрузок. От этого будет зависеть устройство дорожного покрытия.

Чем интенсивнее движение на участке, тем более надежным должна быть основа. Соответственно, технология укладки брусчатки будет уже включать в себя этап создания бетонной подложки.

Кроме того, обустраивается система дренажа. Для этого при подготовке основания обеспечивается небольшой уклон поверхности. А дополнительно формируется дренажный слой: щебень, гравий, песок. Благодаря этому влага не будет застаиваться на поверхности полотна брусчатки. Важно обеспечить уклон в сторону от построек, иначе не избежать подтопления фундамента.

Последовательная укладка

Технология укладки гранитной брусчатки или других аналогов плитки состоит из нескольких этапов: удаление верхних слоев почвы с дальнейшей трамбовкой; профилирование участка и установка бордюра; формирование основы покрытия; непосредственно укладка с дальнейшим заполнением швов и уплотнением покрытия посредством вибрации.

Как подготовить площадку?

Прежде всего, нужно своими руками снять верхние слои почвы. При этом глубина котлована зависит от характеристик плитки, а также основания и в среднем составляет 20-30 см. В некоторых случаях допускается удаление грунта до глубины 65 см, что определяется качеством почвы. Если пришлось столкнуться с глиняными слоями или гумусосодержащим черноземом, котлован роется до момента, пока не будут достигнуты стабильные пласты почвы.

Монтаж брусчатки
Планирование участка: В уровень горизонта выравнивать грунт – затея трудоемкая, поэтому работы по планированию участка сводятся к тому, чтобы создать более или менее ровную площадку.

Поверхность расчищается от корней растений, камней. Практически всегда требуется вспомогательная мера для достижения стабильности почвы – трамбовка. Если котлован был вырыт достаточно большой глубины, часть его объема заполняется грунтом с более подходящими характеристиками.

Профилирование участка

На данном этапе принимается во внимание конфигурация площадки: наличие поворотов, скруглений. Рекомендуемый угол наклона поверхности: от 2 до 4 градусов. Далее, почва трамбуется, причем в котловане малой глубины и небольшой площади такую работу можно выполнить своими руками. Более эффективный метод – виброуплотнение. Важно постараться максимально выровнять почву, удаляя возвышенности и заполняя имеющиеся ямы.

Обрамление площадки

Устройство покрытия может включать в себя границы. Бордюры устанавливают с помощью капроновой нити, чтобы обеспечить ровную линию. Глубина заложения – от 10 см и более. Этот уровень определяется параметрами используемого материала.

Монтаж брусчатки
Уклон должен, сводиться к дренажным системам. Ни в коем случае не делайте уклон в сторону цоколя здания.

Если траншея копается своими руками, ее ширина определяется размером бордюра. На дно закладывается слой песка, а перед установкой заливается бетонный раствор, что упрочнит конструкцию. Расстояние между изделиями – 3 мм, заполнение швов не требуется.

Базовое основание

Если на дорожное покрытие оказывается незначительная нагрузка (тротуары, пешеходные площадки и пр.), достаточно использовать песок на данном этапе. Общая толщина слоя с учетом плитки – до 10 см. Поверхность разравнивается, обильно поливается водой (до 10 л/кв. м).

Монтаж брусчатки
Особую прочность основанию придаст армирование. После полного высыхания создается дополнительный слой из песка (3-5 см).

Технология укладки гранитной брусчатки на территории с более серьезными нагрузками (стоянки, улицы с умеренной интенсивностью движения) предполагает необходимость формирования щебеночного основания. Глубина слоя варьируется от 25 до 40 см в зависимости от структуры грунта (для суглинков котлован глубже, для песчаников меньше).

В данном случае устройство основания состоит из 3 слоев, промежуточным является щебень, понизу и поверху укладывается песок: нижний слой толщиной до 20 см, верхний до 5 см, остальное пространство заполняется щебнем. Прослойки разделяются между собой посредством геотекстиля. При укладке щебеночного слоя каждые 5 см толщины выполняется трамбовка.

Наибольшая нагрузка (интенсивное движение автомобилей) требует обустройства максимально надежного покрытия. Глубина слоя – до 25 см. Снизу закладывается щебень, трамбуется. Затем вдоль разметки устанавливается опалубка.

Для упрочнения конструкции готовят стальные прутья диаметром 10-15 мм. Раствор: цемент, песок, щебень (1:3:2). Сначала выполняется заливка первого слоя (5 см), затем укладывается армирующий каркас и заливается бетон до 12 см толщиной.

Укладка плитки

Если планируется мостить брусчатку своими руками, нужно исходить из того, какой тип основания был выбран. Покрытие укладывается на слой подсыпки (из песка). Предварительно устанавливаются разделители (обычно это металлические трубы) на расстоянии 2-3 м. Толщина подсыпки составляет 3-5 см после утрамбовки. Причем нужно рассчитать так, чтобы брусчатка располагалась на 1 см выше обозначенного уровня, что позволит после финишной трамбовки получить ровное покрытие.

Монтаж брусчатки
После укладки каждого ряда уровнем проверяется горизонталь, даже небольшие отклонения каждой полосы приведет в дальнейшем к смещению всего покрытия.

При укладке на основание из песка допускается использовать цементно-песчаную подсыпку (1:10). В данном случае нет необходимости в зазорах между плиткой, так как нагрузки на конструкцию будут низкие. Укладка выполняется своими руками с помощью киянки, при этом используется строительный уровень. Работы ведутся в направлении от себя.

Укладка брусчатки своими руками на основу из бетона выполняется после того, как был сформирован слой песчаной подсыпки (3 см). Ширина соединительных швов в среднем составляет 3-5 мм. Устройство покрытия в данном случае — вымощенная определенным образом плитка: укладывается под углом в направлении движения транспорта, что способствует уменьшению шумового эффекта и равномерному распределению нагрузки во время движения автомобилей.

Заполнение швов

Наилучшим вариантом является мелкозернистый песок. Заполнение швов нередко выполняется в несколько циклов, что зависит от качества уплотнения основания под покрытием и расстояния между плиткой. Правильное расположение брусчатки позволит избежать деформации при температурном расширении. После засыпки швов покрытие заливается водой, что даст усадку песку. После этого действия повторяются снова до полного заполнения расстояний между плиткой.

Монтаж брусчатки
Рекомендуется этот слой песка оставить, чтобы он полежал некоторое время. После чего можно ещё раз промести площадку.

Вибрационное уплотнение

Рекомендуется применять специальное оборудование – вибрационную машину, в которой установлена резиновая накладка понизу. Двигаться нужно от бордюра к центру площадки. Действие машины совмещается с засыпкой швов, что позволяет более эффективно выполнить данную работу.

Монтаж брусчатки
Вымощенную поверхность надо будет уплотнять. Процесс этот осуществляйте по чистой и сухой мостовой при помощи вибрационной машины.

Советы по обустройству

При обустройстве покрытия можно использовать дождеприемники (дождевые лотки). Их располагают на несколько миллиметров ниже брусчатки. Если выбрана бетонная основа, в качество первой прослойки можно использовать не только щебень, допускается смешанное устройство: щебень, песок.

Замешивание раствора выполняется по мере использования. Рекомендуемое время на полное высыхание бетонной площадки – 28 дней. На практике же нередко продолжают работы уже на 3-4 день после заливки.

www.goodnapolka.ru

При оформлении территории загородного дома или дачного участка особое внимание уделяется пешеходным и подъездным дорожкам. Они должны быть функциональными и нести эстетическую составляющую. Многие владельцы недвижимости выбирают брусчатку, которая прекрасно справляется с возложенными на нее обязанностями. В статье речь пойдет о технологии укладки брусчатки своими руками.

Содержание:

  1. Виды брусчатки
  2. Размеры и форма брусчатки
  3. Технология укладки брусчатки
    • Проект мощения брусчаткой
    • Основание под брусчатку
    • Укладка брусчатки своими руками
    • Заполнение швов между брусчаткой

 

 

Брусчатка отличается рядом достоинств:

  • устойчива к изменчивым погодным условиям;
  • стойка к истиранию и другим механическим воздействиям;
  • позволяет выполнять частичный ремонт по сравнению с монолитными бетонными или асфальтовыми покрытиями;
  • отличается долгим сроком службы;
  • разнообразные размеры, фактуры и оттенки дают возможность проявить творчество и решить любые дизайнерские задачи.

Монтаж брусчатки

 

 

Виды брусчатки

 

Конечно, вышеперечисленные достоинства могут незначительно отличаться друг от друга в зависимости от материала, из которого изготовлена брусчатка.

Бетонная брусчатка

  • Этот материал для изготовления довольно популярен. Изделия могут иметь различную форму и расцветки. Но в связи с тем, что смесь в процессе производства не всегда окрашивается в массе, стойкость к истиранию таких изделий невысока.

Монтаж брусчатки

  • Пористая структура гигроскопична и, следовательно, постепенно разрушается под действием смены температурных режимов. Срок службы такой брусчатки составляет около 7 лет. Стоит отметить, что цена на данную продукцию довольно привлекательна, поэтому ее часто выбирают в качестве мощения.
  • Более высокими эксплуатационными показателями отличается брусчатка, произведенная методом вибропрессования бетона. Выбор цветовой гаммы довольно широк, к тому же изделия способны выдерживать большие нагрузки. Такие элементы применяются для обустройства дорожек с высокой проходимостью.

 

Гранитная брусчатка

Из этого природного материала получается надежное покрытие с длительным сроком службы (до 50 лет), ведь гранит считается вечным камнем. Обработка добытого камня может выполняться вручную или механическим способом. В свою очередь, гранитную брусчатку подразделяют по способам «огранки»:

  • колотые элементы получают методом хаотичного раскалывания каменной глыбы. В таком случае все грани получаются неровные;
  • пиленная на станке брусчатка представляет собой изделие с ровными сторонами;
  • колото-пиленая производится посредством совмещения двух предыдущих способов обработки. В итоге у данного изделия поверхности 2-х граней получаются гладкими и ровными (преимущественно боковые, что значительно упрощает их монтаж).

 

Клинкерная брусчатка

  • Высокотемпературная термическая обработка натуральной глины и добавление специальных присадок образуют очень прочный материал. Благодаря плотной структуре гигроскопичность  изделий мала. При изготовлении в массу не добавляются красители, цветовая гамма формируется за счет используемого вида глины и температуры обработки в печи. Клинкерная продукция не боится морозов и воздействия ультрафиолетовых лучей.

Монтаж брусчатки

 

Резиновая брусчатка

  • Относительно новый материал для изготовления брусчатки – резина. Такие изделия выгодно приобретать в экономическом плане, так как при расчетах вкладывать дополнительные проценты на элементы со сколами, трещинами и другими повреждениями не нужно.
  • Они отличаются еще одним преимуществом – травмобезопасностью, поэтому их часто выбирают те семьи, в которых есть дети. Производители рекомендуют осуществлять укладку на твердое ровное основание (асфальт, бетон). Срок эксплуатации покрытия может составлять 10-12 лет.

 

 

Размеры и форма брусчатки

 

Геометрия элементов довольно разнообразна и выбор осуществляется лишь на собственных предпочтениях. Конечно, чем правильнее форма, тем проще выполнить мощение.

Монтаж брусчатки

  • Прямоугольная – классический вариант для монтажа. Практичность и легкость монтажа являются основными достоинствами штучного материала.
  • Круглая или шестиугольная (гексагональная) – позволяет выложить мозаику, оригинально оформить тротуарную дорожку.
  • Фигурная – может создать некоторые трудности при укладке, но при этом предоставляет широкие возможности для решения дизайнерских идей.
  • Крупная (массивная) – отлично смотрится на больших площадях. Такой вариант изделий потребует трудоемких работ по укладке.

 

Наиболее популярными размерами элементов правильных форм являются 100х100х100 мм или 200х100х100 мм. Что касается колотых изделий из гранита, то их размеры имеют отклонения, не превышающие ±10 мм. Для дорожек с малой проходимостью можно использовать продукцию и с меньшей толщиной – 50 мм.

 

 

Технология укладки брусчатки

 

Для укладки плитки брусчатки необязательно обращаться в специализированную фирму, здесь вполне можно обойтись собственными силами. Главное, следовать основным правилам и соблюдать рекомендации.

Ширина дорожки выбирается исходя из личного удобства, но необходимо учитывать количество целых элементов, входящих в один ряд. Это значительно сократит время на кладку, так как не придется подгонять брусчатку по размерам.

Технологию укладки брусчатки разделяют на этапы:

  • создание проекта;
  • подготовка основания;
  • укладка материала;
  • заполнение швов.

К выполнению каждого пункта необходимо подходить со всей тщательностью.

 

 

Проект мощения брусчаткой

 

  • Под составлением проекта подразумевается определение места расположения и площади дорожек и подъездных путей. На данном этапе подбирается форма, размер, а также варианты укладки брусчатки. Расцветка дорожек должна соответствовать общему стилю ландшафта.

Монтаж брусчатки

  • Особое внимание уделяется рельефу. Уклон грунта должен быть организован таким образом, чтобы дождевые и талые воды стекались от цоколя строения в дренажные системы, а не наоборот. Этот показатель может равняться 1,5-2 см на каждый метр.
  • Если перепад высот грунта слишком велик, то рельеф выравнивается искусственным способом, то есть, снимая почву с одной части ее пересыпают в недостающую сторону.

 

 

Основание под брусчатку

 

От того насколько тщательно и правильно будет подготовлено основание зависит срок службы покрытия.

  • Колышки вбиваются по длине будущей дорожки, промежуток между ними не должен превышать 3 м. Это поможет избежать кривизны натянутой бечевки.

Монтаж брусчатки

  • Выемка грунта осуществляется на глубину 30-50 см в зависимости от состояния грунта и предназначения дорожки. Так, для садовой дорожки считается достаточной глубина 30 см, подъездной – 50 см.

 

Слои пирога сооружаются следующим образом (снизу вверх).

Для пешеходных дорожек с малой проходимостью:

  • геотекстиль;
  • щебень фракции 20х40, толщина слоя 20 см;
  • песок без примесей глины с толщиной слоя не менее 10 см.

 

Дорнит предотвратит деформацию земляного полотна, особенно подложка необходима, если грунт неустойчивый. Данное полотно не позволит пробиться растительности между штучными элементами. Однако при монтаже брусчатки под навесом или в беседке геотекстильный материал можно не применять.

  • Слой гравия выравнивается с помощью граблей, используя уровень, попутно создается запланированный уклон. Вдоль канавы устанавливаются бордюры, для надежной фиксации используют песчано-цементную смесь. Они служат не только для эстетического восприятия, но и выполняют функциональную роль – в них будет упираться брусчатка, что не позволит ей «расползаться» во время эксплуатации.
  • Не менее чем через сутки выкладывается слой из песка. Для трамбовки лучше использовать специальную машину, которая значительно облегчит этот процесс, но если закладываемая площадь невелика, то вполне подойдут и подручные средства. Песчаную прослойку следует полить водой для более качественного уплотнения.

Монтаж брусчатки

  • Далее необходим еще один слой сухого песка, толщиной 4-5 см, на который и будет осуществляться укладка брусчатки.

 

Для пешеходных дорожек больших площадей и проходимостью со средней интенсивности:

  • геотекстиль;
  • щебень фракции 20х40, толщина слоя 20 см;
  • сухая смесь из песка и цемента в соотношении 1:1, где толщина слоя оставляет около 10 см;
  • вместо предыдущих 2-х слоев можно применить тощий бетон. В составе раствора увеличено количество гравия и песка, а цемента – наоборот, уменьшено.

Особую прочность основанию придаст армирование. После полного высыхания создается дополнительный слой из песка (3-5 см).

 

Для подъездных и пешеходных дорожек с эксплуатацией высокой интенсивности:

  • геотекстиль;
  • щебень фракции 20х40, толщина слоя 20 см;
  • бетонная смесь.

Монтаж брусчатки

  • По всему периметру участка поверх гравийного слоя сооружается опалубка, высота бортов может варьироваться от 10 до 20 см. Далее обязательно укладывается арматура или специальная дорожная сетка, которые придадут фундаменту прочность.
  • В готовую конструкцию заливается бетонная смесь, разравниванию поверхности следует уделить должное внимание. Небольшие неровности нивелирует слой песка (4-5 см) насыпанный на просохшее бетонное основание.
  • Если данная поверхность будет предназначаться под проезд автотранспорта, то в песок добавляется цемент или используется плиточный клей. Песчано-цементной смесью и выполняется заполнение швов. В данном случае смачивать поверхность не следует.
  • Также не рекомендуется эксплуатировать покрытие под высокими нагрузками. Необходимо дать время «отлежаться» брусчатке, со временем дожди намочат ПЦС и она станет прочной.

 

 

Укладка брусчатки своими руками

 

  • Перед началом работ надо провести «репетицию», особенно, если с помощью разноцветных элементов планируется выложить орнамент (узор). Укладка производится от бордюра к центру и по длине – от одного края до другого.
  • Элементы монтируются плотно друг к другу, желательно, чтобы зазор между ними был минимальным. Несомненно, избежать образования щелей невозможно на поворотных и криволинейных участках, но следует следить за их равномерным расположением. Позже они будут заполнены песком.

 

Укладка брусчатки фото

Монтаж брусчатки

  • После укладки каждого ряда уровнем проверяется горизонталь, даже небольшие отклонения каждой полосы приведет в дальнейшем к смещению всего покрытия.
  • Подгонка производится путем несильного постукивания резиновым молоточком (киянкой). При необходимости брусчатка подпиливается болгаркой с отрезным алмазным диском. Резиновые изделия подгоняются посредством электрического лобзика. Элемент обрезается таким образом, чтобы он плотно прилегал к бордюру. С наличия крупных щелей начинается разрушение покрытия.
  • По завершении работ желательно всю поверхность уплотнить посредством виброплиты (компрессионной машины) с резиновым основанием, дабы избежать повреждения материала. Это значительно укрепит покрытие, а значит, продлит срок его службы.
  • Укладывать гранитную брусчатку лучше поочередно из разных упаковок, так как они могут разниться оттенками. Такой метод минимизирует цветовое расхождение.

 

 

Укладка брусчатки видео       

 

 

Заполнение швов между брусчаткой

 

  • После завершения мощения швы между элементами заполняются просеянным песком. Такая манипуляция не только предотвратит деформацию покрытия, но и воспрепятствует появлению ростков.
  • Небольшое количество песка высыпается на часть дорожки и при помощи веника или щетки наполняются швы. Излишки песка сметаются или смываются слабой струей воды. После данной процедуры желательно еще раз заполнить щели до минимальной усадки песка и затем уплотнить поверхность виброплитой.

Монтаж брусчатки

Дорожки из брусчатки для дач и загородных домов являются оптимальным вариантом. Натуральное «происхождение» материала позволяет идеально вписаться в окружающую обстановку, не создавая дисгармонию. Использование разных схем, сочетание цветовых оттенков дают возможность оформить территорию оригинально и интересно.

strport.ru

Сущность процесса

Брусчатка, представляет собой прочный каменный элемент для покрытия пешеходных площадок и дорожек (тротуаров) во дворе дома и на улице. Она предназначена для формирования проезжей части улиц, но в нашем случае уложенная для дачных нужд, допускает периодическое передвижение по покрытию автомобилей. Внешний вид уложенной брусчатки напоминает каменное покрытие, при этом можно обеспечивать различный рисунок за счет комбинации цветовых оттенков, размера, формы блоков и схемы укладки.

Изредка укладывают брусчатку взамен асфальтового или бетонного покрытия, а значит, она не должна уступать им по прочности, износоустойчивости и долговечности. При планировании работ с таким материалом следует сразу учесть, что укладка брусчатки своими руками потребует много времени и соблюдения определенных правил.

Весь процесс укладки условно можно подразделить на следующие основные этапы: разработка схемы монтажа с расчетом потребного количества камней; закупка с выбором ее по основным параметрам; проведение подготовительных мероприятий; установка ограничительных элементов; укладка брусчатки, затирка швов и решение проблемы дренажа.

Решение вопроса, как правильно класть брусчатку, включает такие обязательные условия:

  1. Кладка каждого блока производится в углубление, причем так, чтобы над уровнем земли возвышалось не более 3-3,5 см камня.
  2. Грунт перед укладкой должен быть тщательно уплотнен — нельзя класть камень на рыхлую, податливую почву.
  3. Рабочая зона должна быть ровной, но с определенным уклоном для оттока вод.
  4. Для исключения образования луж должен быть проработан вопрос дренажа.

Проектные работы

Решение задачи, как класть брусчатку, начинается с проектных мероприятий. Первый шаг — разработка схемы укладки. На этой стадии составляется чертеж с точными размерами всех дорожек и площадок, на которые планируется уложить плитку. Выбирается схема укладки с формированием рисунка, что дает возможность расчета количества плитки по типам с учетом формы и оттенка. При расчете обязательно учитывается возможный бой и отходы при разрезании. Следует учитывать следующее обстоятельство: вряд ли удастся докупить абсолютно идентичную брусчатку при ее нехватке во время укладки, то есть надо учесть все возможные отходы.

Какие условия учитываются на стадии проектирования? Прежде всего, выложенные брусчаткой участки сразу бросаются в глаза, что требует их гармоничного сочетания с общим стилем ландшафтного дизайна. Толщина и размеры камня должны выбираться исходя из возможных нагрузок. Важный фактор — возможный наезд автотранспорта, провоз тяжелых тележек. Учитывается интенсивность эксплуатации.

Схема расположения элементов в основном определяется желанием хозяина и его финансовыми возможностями. Наиболее часто применяется традиционная (правильная) укладка: рядовая или кирпичная, столбчатая, шахматная, в виде «елочки». Стандартная схема предусматривает распределение камней по горизонтали, вертикали или диагонали с формированием прямых линий или правильных геометрических фигур. Нетрадиционные способы основаны на создании более сложных фигур и линий: круг, овал, спираль, волна, различные зигзаги и т.д. В принципе, можно спланировать любую оригинальную схему, но надо учитывать повышенную сложность укладки и большее количество отходов.

Принципы выбора брусчатки

Следующий шаг — выбор и приобретение брусчатки согласно разработанной схеме. При ее выборе учитываются следующие параметры: качество, прочностные характеристики, размеры, форма, цвет, поверхностный рельеф.

Качество и основные характеристики тротуарной плитки во многом определяются ее составом и технологией изготовления. Наиболее распространены бетонные блоки, изготовленные по специальной технологии с добавлением разноцветных пигментов. Кроме того, в продаже имеются более дорогие блоки из натурального камня, которые имеют очень высокую износоустойчивость.

При выборе учитываются следующие параметры:

  1. Форма. Наиболее распространены конфигурации: кирпич или прямоугольник.
  2. Размеры. Внешние размеры брусчатки обуславливаются выбранной схемой укладки. Так, стандартная брусчатка имеет габариты 20х10х6 см. 
  3. Рельеф поверхности. При выборе блоков следует помнить, что гладкая поверхность ведет к риску получения травм при проскальзывании ног. Рельефная поверхность снижает такую вероятность. 

Подготовительные мероприятия

Непосредственно работы на месте начинаются с подготовительных мероприятий. На выбранном участке размечается дорожка или площадка, подлежащая покрытию. Крайние точки, а также места изгибов, отмечаются колышками, а между ними натягивается шпагат. Из рабочей зоны удаляется мусор, растительность, крупные камни, выкорчевываются корни. Планируется водосток и направление выведения воды.

Основные подготовительные мероприятия осуществляются в таком порядке:

  1. Углубление рабочей зоны. Вся площадь под укладку плитки углубляется на 18-23 см для тротуаров и на 27-33 см для площадок, где может перемещаться автомашина. Размеры ямы превышают площадь покрытия на ширину ограничительных элементов. Данный процесс помогает одновременно решить вопрос выравнивания участка, что делает ненужным работы по равнению грунта на поверхности.
  2. Уплотнение грунта. Брусчатку своими руками можно укладывать только на плотное основание, а потому данный этап нужно проводить со всей тщательностью. Трамбование осуществляется по всей площади дна углубления, лучше с использованием стандартных трамбовочных приспособлений. Если почва представляет собой песчаник, то рекомендуется вначале хорошо увлажнить его водой из шланга. При формировании дна под основание следует учитывать необходимость отвода влаги. Естественный водосток обеспечивается созданием небольшого уклона всей площадки в одном направлении — примерно 2-3 градуса на 1 м.
  3. Формирование подушки. Окончательное выравнивание основания и исключение риска локального проседания покрытия достигается укладкой на дно углубления подушки из песка и щебня. Подушка формируется из нескольких слоев. Вначале засыпается песок слоем 6-7 см. Второй слой — щебень толщиной 13-17 см. Все пустоты заполняются третьим слоем из мелкодисперсного песка. После завершения засыпки подушка увлажняется и тщательно уплотняется, при этом необходимо контролировать ровность поверхности и уклон. Окончательное формирование основания подразумевает засыпку сверху слоя из смеси сухого цемента и песка.

Установка ограничения

Важный этап укладки брусчатки — установка ограничителей, т.е. бордюров. Эти элементы не позволяют смещаться крайним блокам под нагрузкой в период эксплуатации покрытия. Для их изготовления можно использовать готовые бетонные бордюрные плиты или изготавливать ограничение своими руками. В первом случае плита устанавливается с отступлением от края ямы на 4-8 см. Бордюр устанавливается по всему периметру будущего покрытия и тщательно выравнивается, формируя всю площадку под укладку плитки. Для исключения смещения производится фиксация колышками. Закрепление ограничителей осуществляется путем заливки бетонного раствора в зазор между грунтом и бордюром.

При самостоятельном изготовлении прежде всего монтируется деревянная опалубка. Внутри нее продольно укладывается армировка из стальной проволоки диаметром 6-8 мм. Заливка бордюра осуществляется цементно-песчаным раствором (пропорция 1:4). После затвердения массы опалубка демонтируется, а зазор заполняется грунтом и утрамбовывается.

Укладка брусчатки

После установки ограничителей осуществляется основной этап — укладка брусчатки. Перед укладкой основание увлажняется, что дает возможность скрепления подушки за счет верхнего слоя. Уложить брусчатку надо аккуратно и не торопясь, постепенно заполняя всю площадь между бордюрами строго по разработанной схеме, обеспечивая необходимый рисунок. Укладка производится в направлении «от себя», что позволяет контролировать ровность поверхности. Между элементами формируется зазор 2-2,5 мм, причем для обеспечения ровного шва рекомендуется устанавливать временные деревянные или пластиковые клинышки.

Вдавливание элементов с одновременным выравниванием производится с использованием киянки и деревянной доски (бруса). Правильность укладки контролируется строительным уровнем. В первую очередь осуществляется монтаж целых элементов. Оставшиеся зазоры заполняются плиткой, разрезанной по фактическим размерам. Для этого блок прикладывается к нужному месту и точно размечается. Резка производится с помощью специального ножа.

После укладки брусчатки на всей площади делается завершающий шаг — заполнение межплиточных швов. Для этой операции используется смесь песка с сухим цементом в пропорции (4-5):1. Заполненные швы увлажняются водой при помощи пульверизатора. Таким образом обеспечивается скрепление камней между собой. Для более полного заполнения зазоров процесс затирки производится 2-3 раза. Лишнюю массу следует убирать сразу, не доводя до высыхания. При желании получения швов с определенным цветовым оттенком в затирочную смесь добавляется нужный пигмент.

Брусчатка приобрела заслуженную популярность при обустройстве загородных участков и собственных дворов, благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и декоративному внешнему виду. 

sadovod.guru