Перекрытие фундамента плитами
Перекрытие фундамента плитами

Укладка плит перекрытия на фундамент – это завершающий этап строительства основания. Весь процесс проходит в несколько этапов с использованием грузоподъемных механизмов. Правильность проведения монтажа обеспечивает создание прочной, надежной опоры для возводимого сооружения. Данным способом строительство осуществляется быстрее, чем при проведении заливки выставленной опалубки бетоном.

Виды плит перекрытия

Критерием выбора материала для монтажа является площадь основы сооружения. При небольших габаритах постройки используют плиты 10 см толщиной. Если размеры строения значительные, тогда этот параметр составляет от 20 до 25 см.

В строительстве используют плиты, представленные в таблице ниже.


Разновидности плитных конструкций Описание изделия
1 кругло-пустотные железобетонные основной вариант для создания перекрытий
2 монолитные представляют собой железобетонные конструкции, применяемые для сооружения фундамента
3 многопустотные это панели длиной 9-15 м с ребрами по контуру
Плита кругло-пустотного типа
Плита кругло-пустотного типа

Применение плитных конструкций позволяет выполнить всю работу быстрее и с меньшими затратами труда, чем при заливке перекрытий бетонным раствором. Имеющиеся внутри изделий пустоты обеспечивают дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Недостатком создаваемых конструкций на значительных по площади основаниях, считается отсутствие целостности. Этот минус устраняет дополнительная установка армирующего каркаса.

Кругло-пустотными панелями наиболее часто перекрывают цоколь. Они считаются оптимальным вариантом для этих целей.


Проведение подготовительных работ

Предварительные мероприятия предназначены для создания условий дальнейшей продуктивной работы, соблюдения технологии. Процесс начинают с проведения подготовки плит, поверхности основания.

Панели вначале осматривают на наличие сколов, выступов, соответствие геометрических параметров. Обнаруженные дефекты устраняют перед началом монтажных работ.

Затем обрабатывают торцы. Имеющиеся отверстия закрывают двумя способами:

  • путем закладывания кирпичом с последующей заливкой цементом;
  • заполняют утеплителем, покрывая его штукатуркой.
Закладка отверстий кирпичом и цементным раствором
Закладка отверстий кирпичом и цементным раствором

Фундамент подготавливают следующим образом:

  • с помощью уровня определяют кривизну поверхности основания;
  • по величине перепадов выбирают подходящий вариант выравнивания;
  • когда расхождения не превышают 5 см, тогда используют цементную стяжку, укладываемую на армирующую сетку;
  • при больших значениях перепадов выравнивание производят с помощью кирпича.

Собранный из блоков фундамент, перед тем как уложить плиты на него, объединяют с помощью пояса из железобетона.

Плиты кладут на ровную поверхность, чтобы свести к минимуму дальнейшие затраты на выравнивание пола сооружения, облегчить проведение дальнейших строительных работ.

Укладка плит на цоколь

После подготовки начинают укладывать плиты перекрытия на фундамент. Так как вес материала составляет несколько тонн, то применяют грузоподъемные механизмы. Положить панели можно на цементный раствор или на сухую поверхность. Первый способ предпочтительнее, потому что укладка дополнительно упрочнится.

Вот как правильно создают перекрытие из плит:

  • замешивают негустой раствор;
  • наносят его на ленту фундамента двухсантиметровым слоем;
  • улаживают прут арматуры (достаточный диаметр – 1-1,2 см);
  • затем укладывают плиты перекрытия на фундамент гладкой стороной внутрь, плотно подгоняя их с помощью лома.
Монтаж перекрытия
Монтаж перекрытия

Класть арматуру не обязательно, но это не дает раствору выдавливаться по швам, а стыки располагаются на одном уровне. Перекрытие должно по максимуму быть горизонтальным. Надежность достигается с помощью фиксации петель соседних панелей из арматуры между собой. Каждый связующий узел соединяют сваркой.
Ширина участка опирания перекрытия на цоколь зависит от материала, из которого построен последний: «нахлест» на кирпичную кладку должен быть не меньше, чем 125 мм, а на конструкцию из железобетона – не менее 6 см. Эти значения определяются проектом.

Панели перекрытия могут опираться на 2 или 3 стороны, либо полностью по своему периметру.

Крайнюю и 1-ю плиты укладывают с опиранием на 2 стороны. Зазор между 3-й гранью и ленточным фундаментом может достигать 0,25 м. Его заделывают различными способами, например, сооружая армирующий пояс.

Армирование и заделка швов

Кирпичная кладка по периметру перекрытия
Кирпичная кладка по периметру перекрытия

Чтобы повысить жесткость созданной конструкции, улучшить устойчивость плит, по периметру создают армопояс. Технология проведения работ следующая:

  • по периметру устанавливают опалубку;
  • укладывают внутрь арматуру;
  • соединяют пруты в узлах конструкции с помощью проволоки, либо сваркой;
  • выполняют заливку бетоном.

Альтернативой армопояса является кирпичная кладка. Ее выкладывают по периметру. В работе используют армирующую сетку, чтобы сделать конструкцию прочнее.

Непосредственно после монтажа перекрытий выполняют заделку стыков, оставшихся пустот цементным раствором. В некоторых случаях под широкие швы устанавливают опалубку.

Армированное перекрытие имеет повышенную надежность. Период эксплуатации постройки увеличивается, она медленнее разрушается. Заделка стыков и пустот позволяет значительно снизить потери тепла.

Процесс укладки плит перекрытия показан на видео далее.

Укладку плит перекрытия на цоколь необходимо выполнять со строгим соблюдением правил техники безопасности. Это поможет избежать травматизма. Перед монтажом панели и контактирующие с ними поверхности фундамента подготавливают соответствующим образом. После укладки, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики созданной конструкции, выполняют армирование и заделывают стыки. Соблюдение технологии монтажа позволяет достичь качественного и долговечного результата.


kakfundament.ru

Если речь идет о частном строительстве, то, как показывает практика, пустотелые плиты перекрытия можно правильно уложить и своими силами. При этом – ничуть не хуже, чем это выполнит строительная бригада по найму. Главное здесь – все делать аккуратно, без спешки и с учетом наших советов.

Итак, один из самых популярных видов плит перекрытия, которые используются при возведении частных домов и коттеджей, — это пустотелые плиты заводской готовности. Именно о них мы и поговорим сегодня.

Важно! Плиты перекрытия укладывают только на наружные и внутренние несущие стены. Все остальное (ненесущие стены и перегородки) возводится после того, как был закончен монтаж плит.

Как правило, нижняя сторона плиты служит потолком для нижнего этажа, поэтому опора плиты (стены или блоки фундамента) должна быть выровнена по высоте до идеально плоского состояния. Только в этом случае будут отсутствовать «ступеньки» между соседними плитами. Добиться ровной плоскости опоры можно с помощью обычного строительного уровня.

Плиты перекрытия укладываются на тонкий слой раствора (постель из раствора), к которому также предъявляются особые требования:


  • Раствор должен быть достаточно жидким и нанесен на несущую стену в минимальном количестве.
  • Песок для раствора должен быть хорошо просеян. Иначе даже небольшой камешек нарушит ровную плоскость потолка и сведет всю работу на «нет».

Отметим, что главная задача раствора – равномерно передать всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры. Поэтому так важно следить за качеством раствора.

Плиты кладут вплотную друг к другу нижними плоскостями так, чтобы между ними не оставалось зазора. При этом минимальная длина опирания плиты на стену из кирпича – 12-15 см, а на стену из бетона – 7 см. Чтобы плиты не «ходили» в горизонтальной плоскости, их крепят с помощью кольцевого анкера к опоре. После того, как монтаж плит перекрытия закончен, можно приступать к их черновой отделке.

Вот несколько моментов, которым нужно уделить особое внимание:

  • При укладке плиты ее гладкая сторона должно смотреть вниз, а шероховатая – вверх.
  • Плиты подгоняются друг к другу по нижней стороне.
  • Песок, вода и цемент нужно подготовить до начала монтажа плит перекрытия.

  • Перед тем, как приступать к черновой отделке, необходимо заполнить пустотные отверстия в плитах. К примеру, с помощью щебня, керамзита или бетона. В противном случае, в них может попасть более дорогой раствор, который используется при устройстве стяжки. По нашему опыту, в эти отверстия может поместить очень много раствора.
  • Плиты перекрытия нужно заказывать заранее, т.к. они редко бывают в наличии на складе, а примерное время изготовления – около 2-х недель.
  • Для монтажа плит потребуется кран и 2-3 человека.

Надеемся, наши советы будут вам полезны. А сейчас мы приглашаем вас ознакомиться с ценами на ЖБИ изделия, в том числе – и на плиты перекрытия.

www.01beton.ru

монтаж плит перекрытия    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.


   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла.


чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

 складирование плит  Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

  тычковые ряды  Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

верхний ряд

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

u-блоки

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 заделка плит

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 кран

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

неправильная укладка

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

1 способ

2 способ   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

3 способАнкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

анкеровка плит-перекрытия

  анкер плиты  Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

 кольцевой анкер  Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

stroyu-dom-sam.ru

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

  • круглопустотных железобетонных плит;
  • автокрана;
  • цементного раствора (цемент, вода, песок);
  • мастерок;
  • болгарки или автогена;
  • кувалды;
  • уровня;
  • лома;
  • стальной щетки;
  • пакли;
  • гипсового раствора;
  • известково-гипсового раствора;
  • теплоизоляционного материала;
  • сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Анкеровка плит перекрытия

Анкерами называются крепежные металлические соединения, которые закладываются в любой вид фундамента. Анкеровку плит перекрытия нужно делать после выкладки каждого этажа. Анкеровка — это способ закрепления плит между собой и к стенам помещения. Монтаж анкеров проводится на расстоянии около 3 метров. Для крепления железобетонных плит перекрытия применяют скобы, стрежни или металлические пластины. Анкеровка проводится только после того, когда будет проведен монтаж и установка всех элементов конструкции. Анкера крепят к монтажным петлям. Торцы необходимо соединить со стеной Г- образным анкерным креплением. После этого анкера следует закрыть и обработать цементным раствором, чтобы они были защищены от коррозийных процессов. Перекрываемые железобетонные элементы, которые опираются на поверхность стен внутри помещения, крепят с помощью составных анкеров.

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.

tolkobeton.ru

Инструменты и материалы

Чтобы положить перекрытия, вам, кроме крана, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • компрессорная станция;
  • электросварочный аппарат;
  • молотки;
  • подмостки;
  • уровни,
  • кельмы;
  • ножовки;
  • ломы;
  • отбойные молотки;
  • емкость для замешивания раствора;
  • опалубка;
  • арматура;
  • раствор бетона;
  • плиты перекрытия.

Техника безопасности

Укладка перекрытия может начинаться только после того, как все строители будут ознакомлены с техникой безопасности.

Прежде всего, все краны, подъемные механизмы и прочее оборудование, необходимое для того, чтобы выполнить монтаж перекрытия, должно быть исправным. Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты, которые прошли плановый медицинский осмотр и которым исполнилось 18 лет.

Рабочие, которые ложат без лесов, должны надевать нескользящую обувь и страховочные пояса. Сварщикам и крановщикам необходимо пройти соответствующую подготовку, после которой выдаются специальные удостоверения. Запрещается поднимать плиты, которые не имеют монтажных петель. Очистка конструкций от грязи проводится до подъема на объект. Запрещено пребывание людей на оборудовании и конструкциях во время перемещения последних. Плиты кладут в зоне, изолированной специальными переносными ограждениями, т.е. необходимо обязательно установить заметное ограждение. Расстроповка конструкций при погрузке/загрузке может выполняться только после проверки на устойчивость, а при установке – исключительно после закрепления. На подмостках и лесах можно только собирать, подгонять и укладывать конструкции. Нельзя выполнять монтаж перекрытия и прочие высотные работы в туманную погоду, гололедицу, грозу.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы. Подъем и укладывание осуществляется с использованием автокрана. Перекрытие укладывается на раствор, поэтому в течение 10-20 минут конструкцию можно без проблем передвигать ломом, пока они не займут требуемое положение.

Очень важно создать максимально комфортные условия при монтаже. К примеру, посуду со строительным раствором можно поднять на первое установленное перекрытие, чтобы постоянно не спускаться за ним вниз. Этот же раствор используется для заливки рустов. Такие на первый взгляд незначительные моменты очень часто забирают немало сил и времени и мешают продуктивно укладывать плиты.

Перекрытие фундамента

Перед тем как положить перекрытия, поверхность фундамента необходимо выровнять. Перед тем как перекрыть фундамент здания плитами, обязательно убедитесь в том, что все углы основания располагаются на одной горизонтальной ровной плоскости. Чтобы проверить фундамент на ровность, можно использовать уровень. Фундамент выравнивается цементным раствором.

Также необходимо правильно подготовить фундамент для перекрытия. Следующий этап – подготовка так называемой постели, слоя цементно-песчаного раствора высотой 20-50 мм.

Сначала локально на фундамент можно уложить кладочную арматурную сетку, после чего на нее быстро залить слой цемента требуемой высоты. Удобнее всего будет залить и выровнять постель с помощью пары деревянных брусков. Их укладывают по наружным сторонам стены и убирают непосредственно перед тем, как собираются перекрыть фундамент.

Далее наступает наиболее ответственный момент процедуры – необходимо положить железобетонные плиты на подготовленный фундамент. Положит плиты можно только с помощью крана, т.к. в зависимости от габаритов конструкция может весить до нескольких тонн.

Укладывать нужно строго горизонтально и ровно. Чтобы проверить, насколько качественно фундамент перекрыт, каждый элемент необходимо проверить уровнем.

Очень важно правильно выполнить монтаж перекрытия на фундамент. Они должны опираться лишь на две стены, причем не длинными, а короткими сторонами. Это делается только для исключения вероятности смещения перекрытия, в случае если фундамент даст неравномерную осадку.

Перекрытия должны не полностью заходить на стену, а всего на 10-13 см. Это зависит от того, как устроен фундамент. Подобное расположение перекрытия позволяет уменьшить процент теплопотерь во время эксплуатации дома, т.к. появится возможность залить (утеплить) щели.

Для того чтобы фундамент был действительно надежно перекрыт плитами и конструкция представляла собой единое целое, элементы перекрытия связываются жесткими арматурными плитами. Каждая такая петля должна соединят лишь две соседние и крепится с помощью сварки. Как правило, для такой стяжки используют арматурный прут диаметром от 8 мм. Для такой работы лучше всего подойдет катанка класса А1, т.к. она при предельных нагрузках не ломается, а растягивается. Один конец прута приваривают к монтажной петле перекрытия, второй – точно к такой же петле соседней плиты. Рекомендуется выполнить монтаж анкеров на наружные стены. В итоге получается очень прочная и надежная конструкция.

http://youtu.be/A7iB-h–fiI

Следующий этап – обработка стыков и зазоров. На данном этапе монтажа кран и прочая спецтехника вам уже не понадобятся, т.к. работа предстоит не столько тяжелая, сколько просто требующая внимания и времени. Сначала нужно выложить слой кирпича по периметру стен. Именно кирпич обеспечит дальнейшую защиту строения от потерь тепла и придаст фасаду цельность. Затем между железобетонными плитами и кирпичной кладкой укладывается слой теплоизоляционного материала, к примеру, минераловатной или цементно-стружечной плиты либо разного рода комплексных материалов: стирозола, изолона, пенофола и т.д

После прокладки коммуникаций выполняется обработка и внутренних щелей и зазоров. Узкие зазоры нужно проложить паклей и залить бетоном. Если же щель будет очень широкой, между перекрытиями устраивают монолитный участок, укладывают арматуру, под перекрытием сооружают опалубку и щель заливают бетоном.

Особенности и рекомендации

Логично, что монтаж, выполняемый с точным следованием классической технологии, дает возможность получить вполне приемлемый результат, однако для того, чтобы монтаж элементов перекрытия проходил максимально эффективно, рационально и правильно,  необходимо обратить внимание на ряд организационных моментов.

Прежде всего, перед тем как заказывать железобетонные конструкции, нужно вычертить подробный план установки перекрытий с указанием всех размеров. Подобная схема поможет не только правильно определить количество и размеры всех требуемых для перекрытия элементов, но и даст возможность выбрать наиболее подходящий способ их размещения с учетом нужных зазоров, заходов на стену и других нюансов. Хотя лучше сделать все эти расчеты еще на этапе проектирования, до укладки фундамента.

Заказывать железобетонные конструкции лучше всего заблаговременно, к примеру, за несколько недель или даже за пару месяцев до предполагаемого монтажа. Дело в том, что производители стараются не занимать склады готовыми изделиями, а сразу продавать их, так что, скорее всего, в наличии не будет ни нужного количества, ни подходящего размера перекрытий.

Подумать о порядке разгрузки железобетонных конструкций и методе их хранения тоже лучше заблаговременно. Удобнее всего, если перекрытия будут пронумерованы. Лучше положить конструкции таким образом, чтобы их можно было использовать по порядку и не передвигать с места на место, отыскивая в штабеле требуемый элемент.

Что же касается хранения, то складировать нужно на специально подготовленном основании – двух высоких подпорках, на которые конструкция будет опираться узкими сторонами. Лучше, чтобы все плиты в штабеле были в горизонтальном положении, а между ними присутствовали деревянные рейки. При этом рейки всех уровней обязательно должны быть расположены друг под другом, иначе плиты могут попросту потрескаться и прийти в негодность, не дождавшись монтажа.

Заделка стыков и торцов

Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

o-cemente.info

Типы плит перекрытия

Перед тем как начать монтировать горизонтальную конструкцию необходимо выбрать тип. Железобетонные сборные конструкции выпускаются в виде:

  • многопустотных;
  • плоских (ПТ);
  • шатровых панелей с ребрами, расположенными по периметру;
  • с продольными ребрами.

Чаще всего выбирают применение железобетонных многопустотных. Они выпускаются двух видов, в зависимости от способа изготовления:

  • круглопустотные (ПК);
  • непрерывного формования (ПБ).
Многопустотная плита перекрытия с отверстиями
Схема многопустотной плиты перекрытия с отверстиями

Круглопустотные плиты — проверенные временем изделия, которые применяются в строительстве уже несколько десятилетий. Под них разработано множество нормативных документов и правил установки. Толщина — 220 мм. Изделия устанавливаются по серийным размерам, что создает неудобства при индивидуальном строительстве.

Технология изготовления этих плит подразумевает использование многоразовых форм для заливки, а перед изготовлением нетиповых изделий сначала потребуется подготовить опалубку. Поэтому стоимость нужного размера может существенно возрасти. Типовые плиты ПК имеют длину от 2,7 до 9 метров с шагом 0,3 м.

Размеры железобетонных изделий
Схема железобетонных изделий с размерами

Ширина железобетонных изделий может составлять:

  • 1,0 м;
  • 1,2 м;
  • 1,5 м;
  • 1,8 м.

Конструкции шириной 1,8 м приобретаются крайне редко, поскольку из-за большого веса сильно усложняется процесс установки в проектное положение.

ПБ используются практически так же, как и предыдущий тип. Но технология их изготовления позволяет придавать изделию любую длину. Толщина — 220 мм. Ширина как у серии ПК. Недостатком является небольшой опыт использования и необработанность нормативной документации.

В качестве доборных элементов к многопустотным плитам часто приобретают плоские ПТ. Они выпускаются толщиной 80 или 120 мм и имеют меньшие размеры, позволяющие перекрывать узкие коридоры, кладовки, санузлы.

Опирание плит

Укладка плит перекрытия осуществляется после подготовки проекта или схемы, на которой выполняется раскладка изделий. Элементы перекрытия нужно подобрать так, чтобы было обеспечено их достаточное опирание на кирпичную стену или керамзитобетонные блоки и укладка без разрывов по ширине.

Минимальное опирание для серий ПБ и ПК зависит от их длины:

  • изделия длиной до 4 м — 70 мм;
  • изделия длиной более 4 м — 90 мм.
Опирание железобетонных изделий
Наглядная схема того, как правильно и как неправильно осуществлять опирание плит перекрытия

Чаще всего проектировщики и конструктора принимают оптимальное значение опирания на стену 120 мм. Эта величина гарантирует надежность при небольших отклонениях при установке.

Правильно будет заранее расположить несущие стены дома на таком расстоянии, чтобы было легко укладывать плиты. Расстояние между стенами рассчитывается так: длина стандартных плит минус 240 мм. Серии ПК и ПБ нужно класть с опорой по двум коротким сторонам без промежуточных подпорок. Например, ПК 45.15 имеет размер 4,48 м, из него вычитают24 см. Получается, что расстояние между стенами должно быть 4,24 м. В этом случае изделия лягут с обеспечением оптимальной величины опирания.

Минимальное опирание на стену изделий серии ПТ — 80 см. Установка таких железобетонных плит возможна с расположением точек опор по всем сторонам.

Опирание не должно мешать прохождению вентиляционных каналов. Оптимальная толщина несущей внутренней стены из кирпича — 380 мм. По 120 мм с каждой стороны уходит под железобетонное перекрытия, а в середине остается 140 мм — стандартная ширина вентиляционного канала. Укладывать в этом случае необходимо максимально правильно. Смещение изделия в сторону вентиляционного отверстия приведет к уменьшению его сечения и недостаточной вентиляции помещений.

Обобщение сказанного:

  • серии ПК и ПБ до 4 м опирают по двум сторонам не менее чем на 7 см;
  • серии ПК и ПБ более 4 м — не менее 9 см;
  • серия ПТ — по двум, трем или четырем сторонам не менее 8 см.

Складирование плит

Складирование изделий разных типов
Схемы складирования изделий разных типов

После того, как разработана схема и куплены изделия их нужно расположить на участке застройки для удобного монтажа в проектное положение. Существуют правила по складированию материалов:

  • укладывать элементы нужно под навесом;
  • место складирования должно располагаться в зоне доступа подъемного крана;
  • под точки опоры предусматривают подкладки.

Невыполнение последнего правила приведет к разлому пополам. Изделия ПК, ПБ и ПТ работают так, что появление промежуточных опор или сплошное основание приводит к появлению трещин. Укладку выполняют в следующем порядке:

  • на землю укладывают деревянные бруски или доски под края плиты;
  • на доски подъемным краном с машины перекладываю элемент перекрытия;
  • на уложенную плиту снова ставят доски или бруски;
  • выгружают из машины вторую плиту;
  • повторяют пункты 3 и 4, максимальная высота складирования — 2,5 м.

Требования к кладке

Расчет плит перекрытий
Схема расчета плит перекрытий

Чтобы правильно произвести монтаж плит перекрытия нужно обеспечить выполнение особых требований к стене из кирпича:

  • ровность кладки в месте укладки перекрытий;
  • укладка в три ряда до перекрытия арматурных сеток с ячейкой 5 на 5 см из проволоки диаметром 3-4 мм;
  • верхний ряд к ладки с внутренней стороны должен быть тычковым.

Если плиты монтируются на керамзитобетонные блоки, под перекрытия дополнительно устраивается монолитный пояс. Такая конструкция поможет равномерно распределить нагрузку от тяжелых перекрытий на керамзитобетонные блоки с меньшей прочностью. Технология строительства предусматривает заливку на блоки монолитной ленты из бетона толщиной 15-20 см.

Укладка перекрытий

Для проведения работ потребуется минимум три человека: один выполняет строповку, а двое устанавливают их в проектное положение. Если монтажники и крановщик не видят друг друга, при установке плиты понадобится еще один рабочий, который будет подавать команды крану.

Укладка железобетонного изделия
Схема укладки железобетонного изделия

Закрепление к крюку крана выполняется четырехветвевым стропом, ветви которого закрепляют по углам плиты. Два человека встают по обеим сторонам опирания и контролируют его ровность.

При монтаже ПК защемление в стену осуществляется жестким способом, то есть и сверху и снизу плиты укладывают кирпичи или блоки. При использовании перекрытий по серии ПБ рекомендуют выполнять шарнирное закрепление. Для этого сверху плиты не защемляют. Многие строители монтируют серию ПБ точно также как ПК и здания стоят, но рисковать не стоит, ведь от качества установки несущих конструкций зависит жизнь и здоровье человека.

Еще одна важна особенность применения изделий из серии ПБ — в них запрещается делать технологические отверстия.

Эти пробивки нужны для проведения труб отопления, водоснабжения и канализации. Опять же многие строители даже при возведении многоэтажных объектов пренебрегают этим. Сложность в том, что поведение данного вида перекрытий под нагрузкой с течением времени не изучено до конца, поскольку еще не существует объектов, построенных достаточно давно. Запрет на пробивку отверстий имеет основания, но он скорее профилактический.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование. Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения — отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

domzastroika.ru