От автора: здравствуйте, друзья! Владельцы частных домов и дач часто задумываются о том, чтобы сделать где-то на территории еще один сарай, а под ним — погреб из кирпича своими руками. Довольно адекватное решение, если вам не хватает хозяйственных построек.

Погреб из кирпича своими руками

Однажды я сталкивался с этой работой. Мой отец решил соорудить еще одну постройку, предназначенную исключительно для хранения закаток. Я настоял на том, что она должна находиться под землей, а поверх нее, при желании, можно построить еще что-нибудь полезное. От верхней конструкции отец отказался, посчитав, что это лишняя трата денег, но тем было легче.

Сейчас я расскажу вам пошагово, какие процедуры мы делали и каким образом добились успеха в работе.

Расчеты и чертежи

Очень много строителей, которые занимаются данным ремеслом любительски, пренебрегают составлением чертежей и всевозможными просчетами. Это первая ошибка, после совершения которой стоит задуматься о том, а нужно ли вообще заниматься стройкой самому.


Я настоятельно рекомендую изображать элементарный набросок будущей постройки хотя бы на бумаге. В идеале, конечно, создать проект на компьютере с учетом всех факторов, которые могут повлиять на устойчивость постройки, однако для погреба хватит и карандаша.

Данный пункт важен, так как опираясь на данные, добытые при помощи обыкновенных математических вычислений, мы сможем высчитать точное количество необходимых материалов, а также ориентировочно определить, сколько времени мы потратим на каждый из видов работ.

При составлении плана не забывайте, что сырье потребуется не только на внутренние работы, но и на внешние. В том случае, если вход вы захотите делать в виде лестницы, данный архитектурный объект тоже нужно будет указать.

Мы с отцом подошли к этому моменту наиболее ответственно и создали 3D модель будущего погреба. Это позволило нам автоматизировать все вычисления и еще на этапе подготовки определить, с чем у нас могут быть проблемы.

Рытье ямы

Самый трудоемкий, по мнению многих любителей, процесс — это создание так называемой ямы. Для того, чтобы ее вырыть, вы можете:

  • вооружиться лопатой и потратить около недели на непрерывную физическую работу, которая может повлечь за собой не только физические травмы, но и заболевания кожи, вызванные антисанитарными условиями работы, переизбытком влаги и перепадом температуры тела;

  • нанять людей, которые выполнят эту же работу, но гораздо быстрее. Однако этот вариант является самым дорогим в плане финансов. Как ни крути, но заплатить придется каждому, и не символичную сумму;
  • нанять специализированную инженерную технику, которая выполнит все работы в течении нескольких часов. Аренда не ударит по вашему кошельку и значительно ускорит работу. Не обязательно прибегать к помощи сверхновых технологий. Достаточно будет найти местного работягу и договориться с ним.

Нами был выбран третий вариант, так как время поджимало, да и махать лопатой неделю не было особого желания. За считанные часы на нашем участке появилась яма нужной глубины. Все, что нам оставалось сделать — это счесать лопатой периметр, чтобы он был перпендикулярен земле.

Видео работы такой техники вы можете просмотреть ниже.

Необходимые материалы

Для того чтобы соорудить погреб, вам не обязательно покупать новые материалы. Естественно, если вы не стремитесь добиться идеала. Если вы можете позволить закупить абсолютно новое сырье, делайте это, ведь именно от данного факта зависит время жизни постройки.

Разберем по порядку, что нам понадобится:


  • цементный раствор. Учитывая то, что стены мы будем поднимать при помощи кирпичной кладки, его нам понадобиться немало. Вдобавок не стоит забывать, что потребуется еще и заливка фундамента. На качестве экономить не стоит, ведь она напрямую повлияет на устойчивость и прочность всей конструкции. Вы же не хотите, чтобы стены упали еще в процессе монтажа крыши;
  • песок и щебень. Они понадобятся для заливки фундамента;
  • доски. Данный материал нужен в нескольких вариантах:
    1. для создания основы под заливку фундамента. Для этого можно использовать сырье не первой свежести. Подойдут даже найденные дома, но главное, чтобы они были ровными;
    2. для покрытия крыши. В том случае, если поверх погреба не будет сооружаться еще что-то, деревянный потолок прослужит вам достаточно долго;
    3. доски для пола;
  • изоляционная пленка. Ею покрываются доски, создающие крышу и пол, для того чтобы на них не влияли попадающие осадки и влага из земли;

Погреб из кирпича своими руками

  • непосредственно кирпич. Я рекомендую использовать обыкновенный красный образец. Соотношение его цены и качества отлично подходит для возведения стен под землей, однако не обязательно;
  • входная дверь или люк. Данный пункт напрямую зависит от того, каким образом вы хотите попадать внутрь погреба;
  • облицовочный материал. Если вы хотите покрыть стены изнутри, закупайте сырье сразу, чтобы не тратить время на повторные поездки на строительный двор или в одноименный гипермаркет.

Не стоит забывать про необходимые инструменты и расходные материалы. Гвозди, саморезы, лопаты и другие мелочи вы должны определить для себя самостоятельно.

Заливка фундамента

Многие спрашивают меня о том, насколько глубоким должен быть фундамент для того, чтобы подземная стенка уверенно стояла. Я всегда отвечал, что нет разницы, где она находится, и все зависит напрямую от ее высоты. Учитывая то, что максимальный показатель для погреба не превышает 2,3 метра, заливать основание можно на 30–40 сантиметров вглубь.

Подготовка траншеи для него — работа ручная, поэтому придется потрудиться. Ширина фундамента должна составлять около 20 сантиметров.

После этого установите доски и сваи для того, чтобы заливаемый раствор ровно и равномерно заполнял нужную полость. Некоторые умники плюют на это и заливают бетон сразу в землю. Да, это возможно, но они даже не представляют, какое количество денег они при этом выбрасывают на ветер.

Следующий шаг предполагает заливку фундамента. Помните, что это нужно делать одновременно. Нельзя работать сначала на одной стороне, ждать целые сутки и потом переходить на другую. В этом вам поможет бетономешалка, работа которой не остановится в течении нескольких часов.

После того как весь периметр готов, оставьте его сохнуть на три дня и займитесь подготовкой к последующим работам. Например, начните выкапывать вентиляционную шахту. Поверьте, она пригодится.


Погреб из кирпича своими руками

Также мне часто задают вопросы о том, а нужно ли армировать столь небольшой участок. Скажу только то, что если вы можете себе это позволить, то да. Если нет, то и волноваться по этому поводу не стоит.

Выбор кирпича и особенности кладки

На данном этапе у меня время от времени проскакивали нервные порывы, ведь очень много людей наплевательски относятся к кладке подземных стен, аргументируя это тем, что это хозяйственное помещение, а не жилое. Моя педантичная натура настаивает на том, что пользоваться строительным уровнем нужно абсолютно всегда!

Еще хотелось бы поднять вопрос актуальности именно данного способа возведения стен. Если вы живете в сейсмически активных зонах, неподалеку от железной дороги или автомагистрали, то лучше не рисковать. Вероятность того, что стена упадет, увеличивается. Единственным выходом из этой ситуации остается двойная кладка, но тогда вы потратите больше материала. Однако приобретете крепкие стены. Я бы вообще предлагал использовать пеноблоки, как альтернативу.

Какой кирпич выбрать? Тут, на самом деле, можно выбирать почти любой. Наш выбор пал на красный кирпич, фото которого вы можете видеть ниже.

Погреб из кирпича своими руками

Во время возведения стен мы клали кирпич не в один, а в два слоя. Таким образом мы обеспечивали надежность всей постройки. Естественно, если вы решитесь на такой затратный метод, то и фундамент должен быть соответствующим.

Поступление воздуха


Сказать честно, когда мы строили с отцом погреб, то забыли про систему вентиляции. Знали бы вы, какие проблемы начались потом. Недостаток воздуха привел к тому, что все, что мы хранили внутри, начало очень быстро портиться, температура поднималась, и в конце концов, когда мы решили соорудить вентиляцию, пришлось очень долго мучиться.

Самой главной особенностью является то, что вы должны изначально при кладке стены рассчитать места, в которых будут находится воздухоотводы. Помните, что один из них должен находится снизу, а второй — напротив сверху. Такое расположение позволяет создать необходимую тягу, и воздух будет попадать внутрь.

Отверстия для прихода и ухода должны находится как можно дальше друг от друга. Просчитайте таким образом, чтобы воздух проходил через все помещение. Если есть возможность, сделайте несколько отверстий. Это позволит увеличить производительность.

Маскировать их абсолютно не обязательно, но, если вы хотите добиться эстетической красоты, обыкновенных пластиковых вентиляционных решеток будет достаточно.

Диаметр трубы, выходящей за пределы помещения, не должен быть ниже 100 миллиметров. В противном случае коэффициент полезного действия будет стремительно приближаться к нулевому показателю.

Как сделать спуск


Данная процедура предполагает полет вашей фантазии. Со спуском очень часто бывают большие проблемы, так как его постройка предполагает необходимость некоторых архитектурных решений. Первое — конструирование подхода. Он может быть выполнен в виде пандуса, а может иметь ступеньки.

Я рекомендую использовать покатый спуск, так как по нему легче передвигать тележку. В хозяйстве это очень важно. Лестница будет выглядеть эстетичнее, особенно если сделать ее из тротуарной плитки или брусчатки.

Отдельное внимание нужно выделить месту, с какой стороны будет вход. Еще в процессе выкапывания ямы вы должны задуматься об этом моменте.

Также не забывайте о том, в какую сторону будет открываться дверь. Если наружу, то порог перед входом должен быть на порядок больше. Пожарная безопасность требует именно наружного открытия, однако внутреннее более удобно. Взвесьте все «за» и «против» и сделайте выбор еще на этапе планировки.

На самом деле, я не рекомендую делать спуск под землю именно таким. Он более затратный и финансово, и физически. Вы потратите огромное количество времени и энергии, а учитывая то, что существует отличная альтернатива, которую я уже практиковал и остался доволен, смысла в спуске я не вижу вообще.

Врезка люка


Когда мы с отцом сооружали погреб, мы сразу поняли, что вход в него будет со стороны крыши. Выполнить его мы решили в виде люка, который сделали самостоятельно. Если вы не имеете такой возможности, строительные гипермаркеты помогут выбрать нужный образец и при необходимости врежут в него замок.

Погреб из кирпича своими руками

Люк, как я сказал, мы расположили на крыше, с одной из сторон, таким образом, чтобы вес тела никоим образом лишний раз не попадал на саму конструкцию. Также он имеет такие преимущества:

  • люк очень просто вмонтировать. В отличие от работы с дверями, вам не потребуется тратить время на установку, балансировку и выравнивание проема. Изначально сделанное отверстие примет его, как родного;
  • цена. Стоимость люка на порядок меньше, чем других подобных элементов, и не требует дополнительных затрат;
  • его легко спрятать. Вполне возможно, что вход в данное помещение должен быть закрыт от лишних глаз. Таким образом, погреб превращается в небольшой бункер.

Это все конечно хорошо, но как быть со спуском вниз, ведь от крыши до пола еще добрых два метра? Обыкновенная деревянная лестница — отличный выход. Если же вы хотите добиться красоты, можно купить или сделать более искусный образец, который будет стационарным. Главное — не забудьте, что его монтаж лучше производить до того, как будет положена крыша.

Делаем крышу

Как я уже говорил ранее, верхнее покрытие лучше всего делать из дерева и по следующей процедуре:


  • заготовьте сырье заранее для того, чтобы оно хорошо просохло и было готово к работе;
  • постелите деревянные колоды сверху на кладку и зафиксируйте при помощи гвоздей. На самом деле, фиксация может произойти самостоятельно, но только в том случае, если они плотно лягут друг к другу. Обязательной будет фиксация по краям. Лучше всего сделать это металлическими профилями, которые не дадут крыше ездить из стороны в сторону;
  • после этого простелите поверх деревянной крыши пленку, а края ее заверните за кладку таким образом, чтобы поступающая влага не попадала внутрь помещения. Альтернативой может служить обыкновенный рубероид, но данная процедура будет более затратна;
  • присыпьте крышу погреба землей, чтобы создать дополнительную защиту от внешних физических повреждений.

Для выполнения этих функций лучше всего подойдут твердые породы деревьев, такие как дуб или сосна. Первому варианту отдают предпочтение почти все опытные строители. Даже при сооружении деревянных домов используют именно дубовые бревна.

Данный вариант подходит лишь в том случае, если вы не собираетесь строить что-то над погребом. Если же такая цель имеется, то процесс меняется.

Крыша между двумя постройками

Скажу честно. Если поверх погреба вы хотите сооружать еще какое-либо здание, то лучше отдать всю работу профессионалам. У вас просто не хватит оборудования для того, чтобы сделать ее безопасной и пригодной для эксплуатации, не говоря уже о знаниях и опыте, который квалифицированные специалисты нарабатывают далеко не один год.


Первый способ создания крыши в таких условиях — это использование бетонных плит перекрытия. Почему это не выгодно? Они безумно дорогие, и позволить себе купить хотя бы одну такую может не каждый. Также фирмы-производители не ориентируются на розничную торговлю и выпускают продукты партиями, которые имеют довольно большие габариты, а я очень сильно сомневаюсь, что ширина или длина погреба будет составлять шесть метров.

Погреб из кирпича своими руками

Второй способ — создание литого потолка. Сразу хочу предупредить, что без оборудования это безумно опасно! При его изготовлении используется метод армированной решетки. Вдоль и поперек периметра монтируются трубы или рельсы.

Почему именно они? Тут большую роль сыграли законы физики. Пустотелая труба может выдержать точно такую же нагрузку, как и ее литой аналог. Природа формы рельсы также имеет своеобразные свойства, позволяющие удержать несколько сотен килограммов.

После этого полученная решетка связывается между собой арматурой, для создания сетки с более маленьким квадратом.

Тут начинается самое сложное. Вам нужно закрепить снизу листы железа или дерева таким образом, чтобы они могли выдержать на себе бетонный раствор, которым мы будем создавать литой потолок.

Как вы понимаете, процедура эта очень дорогая и сложная, поэтому не стоит заморачиваться, обратитесь к профессионалам.

Внутренняя обстановка

Друзья, сейчас хотелось бы поделиться наболевшим. Столкнувшись с подобной процедурой впервые, мы сначала закончили работу на сооружение конструкции и только потом подумали о том, чем будем наполнять ее внутри. Учитывая то, что погреба, в большинстве своем, используются для складирования чего-либо, вам понадобятся полочки, а лучше стеллажи. Так вот, их монтаж намного удобнее производить до того, как вы накроете крышу.

Отдельное внимание хотелось бы уделить электричеству. Не забывайте о том, что любое помещение должно освещаться. В противном случае его эксплуатация будет доставлять больше хлопот, чем удовольствия. Заранее продумайте путь, по которому пойдет провод с напряжением, где будут находится выключатели и розетки, и на каком месте расположится источник света. Не забывайте также о том, что, выводя провод, вы создаете дополнительную нагрузку на сеть, поэтому убедитесь в том, что в дальнейшем не возникнет проблем.

Отдельное внимание хочу уделить технике безопасности. Помните, что лучше несколько раз перестраховать себя, чем один раз допустить ошибку и получить физическое воздействие на свой организм. При работе с электричеством не ленитесь лишний раз отключить энергоснабжение не одного участка проводки, а всего здания полностью. Помните, что ваше здоровье — самое главное, что у вас есть.

Я уверен, что мои советы вам пригодятся, и сооружение погреба в земле не составит для вас большого труда!

seberemont.ru

Погреб – обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

  1. Требования к обустройству погреба
  2. Выбор оптимальной конструкции и материалов
  3. Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция
    • Оценка местности и состояния грунта
    • Материалы и инструменты
    • Подготовка котлована
    • Обустройство  основания пола
    • Возведение и гидроизоляция стен
    • Строительство перекрытия
    • Вентиляционная система и подвод электричества
    • Внутреннее оформление погреба
  4. Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно – обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Погреб из кирпича своими руками

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

  • наличие низкой температуры – погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
  • затемнение – в конструкции погреба исключены окна;  
  • постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
  • влажность воздуха – около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции – не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза – оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба – отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс – легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб – внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Погреб из кирпича своими руками

Полузаглубленный погреб – наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей – небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба – холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Погреб из кирпича своими руками

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

  1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху – сырое яйцо.
  2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
  3. Оценить результат эксперимента:
    • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
    • если яйцо и шерсть сухие – то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

  1. Торф – оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
  2. Плывун – пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
  3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.  

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

  • щебенка и гравий;
  • песок реечный;
  • глиняный раствор;
  • рулоны рубероида;
  • кирпич;
  • цемент;
  • доски для обустройства каркаса перекрытия;
  • бетон марки 100;
  • расплавленный битум;
  • решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

  • бетономешалку;
  • ручную трамбовку;
  • лопаты;
  • шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

Погреб из кирпича своими руками

  1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
  2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина – 2,5 м, глубина – 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
  3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
  4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
  5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки – 20 см, гравийной – 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Погреб из кирпича своими руками

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

  1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
  2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
  3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

Погреб из кирпича своими руками

  1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою – около 15 см.
  2. Оставить фундамент на просушку.
  3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
  4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
  5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка – это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
  6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
  7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении  4:1 соответственно.
  8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
  9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы  или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

Погреб из кирпича своими руками

  1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
  2. На стены прикрепить листы рубероида – фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
  3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия – ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать  большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

  1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
  2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
  3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев – около 25 см, высота каркаса – до 30 см.
  4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
  5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
  6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

Погреб из кирпича своими руками

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен – важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков – к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию – она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие – на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Погреб из кирпича своими руками

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

  1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома – 26 кв. см трубы.
  2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
  3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
  4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
  5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
  6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

Погреб из кирпича своими руками

  • заставить стены стеллажами с вместительными полками;
  • навесить металлические полки;
  • выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

  • высота по центру конструкции – 2 м;
  • ширина – 3,3 м, длина – 3 м;
  • ширина прохода – 0,6 м.

Погреб из кирпича своими руками

Последовательность работ:

  1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
  2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки – из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
  3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
  4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
  5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
  6. Возле конька сделать вытяжку – деревянный короб с регулировочной пластиной. 

Строительство погреба своими руками: видео

strport.ru

Проектирование погреба

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

  1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
  2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
  3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Рытье котлована и подготовка основания

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

  • штыковая и подборная лопата;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • щебень;
  • рубероид;
  • битумная мастика;
  • бетонный раствор М 100;
  • трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементный раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаным раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

svoimi-rykami.ru

Виды стеллажей

Производители металлических стеллажей для архивов предлагают несколько типов оборудования, которые можно увидеть в таблице:

Вид стеллажа Особенности
Стационарный металлический архивный стеллаж СТ

Стационарный металлический архивный стеллаж СТ

Это сборно-разборная конструкция, позволяющая быстро получить доступ к хранимым на ней материалам. Используются для размещения документации небольших и средних объемов, обеспечивая хороший обзор архива. Оборудование легко монтировать и разбирать, но ему требуется достаточно много свободной территории. Для сборки конструкции нет необходимости использовать специальные инструменты, не требуется особых навыков. К достоинствам стеллажей такого типа относятся:

  • Простой и удобный монтаж своими руками;
  • Надежность;
  • Высокая износостойкость;
  • Выдерживает большие нагрузки;
  • Можно хранить материалы нестандартного формата;
  • Приемлемая стоимость.
Мобильный

Мобильный

Это более сложное, но и функциональное оборудование. При рациональной расстановке, такие мобильные металлические стеллажи архивные позволяют сэкономить площадь рабочей комнаты до 70%. В конструкции имеются специальные механизмы, которые служат для передвижения оборудования по рельсам с электрическим или механическим приводом. Такие особенности позволяют оборудовать пространство архива с одним проходом. Для защиты документации от посторонних людей, конструкции имеют стенки и замки. Для организаций, которые должны хранить большой объем документации, не требующей к ней постоянного доступа – это оптимальный вариант;
Угловой

Угловой

Такие конструкции используются предприятиями, не имеющими специальных помещений для хранения небольшого объема документов. Угловой стеллаж металлический архивный позволяет все нужные документы сделать доступными, при этом не мешая рабочему процессу.

Устройство архивных стеллажей

Конструкция стеллажа

Конструкция стеллажа

Чтобы лучше представить себе конструкцию архивных стеллажей, стоит познакомиться с входящими в него элементами. К ним относятся:

  • Стойки. Это перфорированные металлические профили, имеющие разные размеры. Наличие на них с небольшим шагом отверстий, позволяет крепить полочки на требуемом расстоянии между ними;
  • Полки. Имеют различные по величине длину и ширину, благодаря чему стеллаж можно собрать с удобными параметрами. Дополнительную надежность и прочность полок обеспечивают ребра жесткости;
  • Задняя стенка. Это тонкий металлический лист, который устанавливается с задней широкой стороны конструкции – элемент необязательный. Используется, чтобы предотвратить падение предметов, расположенных на полках;
  • Боковая стенка. Это такой же металлический лист, как на задней стенке, закрепленный на боковинах стеллажа;
  • Регулируемые опоры. Такой элемент ставится в подпятник, и служит для компенсации неровностей пола;
  • Ограничительная планка. Крепится параллельно полкам, заменяет заднюю и боковые стенки, предотвращает падение с полок папок с документами;
  • Разделитель. Это дополнительный элемент. Крепится на полке, чтобы разделить папки, для удобства пользования и хранения их в вертикальном положении.
Устройство передвижного стеллажа

Устройство передвижного стеллажа

Достоинства и правила использования оборудования

К преимуществам, которые имеют стеллажи для архива металлические, относятся:

  • Универсальность. При необходимости, для организации можно приобретать и устанавливать дополнительные секции оборудования в неограниченном количестве;
  • Быстрая сборка. Стойки, полки и другие части конструкций соединяются между собой при помощи болтов, без специальных инструментов и приспособлений;
  • Возможность защитить информацию, при наличии на стеллажах дверей с замками;
  • Малый вес. Для изготовления всех деталей используются легкие металлические сплавы, что позволяет смонтировать изделие даже в одиночку;
  • Удобство использования. Полочки, разделители, подставки и держатели дополнительно делают эксплуатацию оборудования максимально удобной;
  • Долгий срок применения. Все элементы изделия покрываются слоем полимера, защищающего металл от коррозии;
  • Экономия территории.

Для монтажа и пользования конструкциями, имеется инструкция, которую прикладывает производитель к конкретной модели. При этом:

  • Следует соблюдать все правила эксплуатации оборудования, нельзя использовать стеллажи архивные металлические в качестве лестниц;
  • Периодически следует проверять техническое состояние моделей, контролировать затяжку болтовых соединений;
  • Не допускается использовать оборудование при обнаружении повреждений его элементов.

Процесс изготовления металлических архивных стеллажей

Схема сборки изделия

Схема сборки изделия

Для того, чтобы понять, что представляет собой металлический стеллаж, стоит познакомиться с процессом изготовления конструкции, который включает несколько этапов. К ним относятся:

  • Разработка проекта. Это первый этап, при котором специалисты замеряют имеющееся помещение, разрабатывают эскиз, составляют план с разметкой зон установки оборудования. В процессе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы был обеспечен удобный доступ к конструкциям при эксплуатации. После согласования проекта с заказчиком, начинается изготовление стеллажей;
  • Подготовка металла. После поступления заказа на производство выполняется раскрой стального листового проката, заготавливаются другие металлические детали, которые нужны для сборки конструкции;
  • Перфорирование заготовок. Такие операции производятся на специальных координатно-пробивочных станках, оснащенных программным управлением. Сборка конструкции выполняется с помощью сварки, с использованием крепежных элементов и кронштейнов. При изготовлении передвижных изделий в комплект входит привод;
  • Нанесение покрытия. Этот этап обеспечивает увеличение влагостойкости конструкции, сопротивление ее воздействию агрессивных сред, что значительно увеличивает срок службы изделия при эксплуатации. Лучшую защиту от влажности, перепадов температур и, как следствие, появления ржавчины, обеспечивает нанесение порошково-полимерного покрытия;

На заметку: Перед покраской металлические профили промываются и грунтуются. Возможно нанесение цинкового защитного слоя, что увеличит огнеупорные характеристики деталей, и повысит устойчивость стеллажей к механическим ударам. Материал покрытия для архивных стеллажных конструкций выбирается согласно требованиям соответствующих ГОСТ.

  • Монтаж конструкции. Последний этап – сборка изделия. Для экономии места и снижения затрат при транспортировке, модели поставляются заказчику в разобранном виде, а сборка осуществляется по прилагаемой к ней инструкции. Рамы соединяются диагональными и горизонтальными раскосами с помощью болтов. Между рамами попарно навешиваются балки и зажимаются фиксаторами, которые исключают их случайное разъединение. Укладываются полки.

Это краткая технология изготовления и сборки архивных стеллажей. В зависимости от используемого материала и принятой технологии производства конструкции, формируется цена изделия.

Выбор стеллажа для архива

Особенности мобильного стеллажа

Особенности мобильного стеллажа

Совет: Выбирая систему для размещения в архиве, следует учитывать количество документации и особенности помещения.

Факторами, влияющими на выбор конструкции, могут быть:

  • Выделенный на оборудование бюджет. Производители предлагают большой выбор моделей стеллажей. Все они имеют аналогичные характеристики;
  • Самый дешевый вариант — простая стационарная система.
  • При этом стеллажи металлические для архивных помещений могут быть:
  1. низкими, в рост человека;
Укладка документации на низком стеллаже

Укладка документации на низком стеллаже

  1. доходить до потолка — например, металлический архивный стеллаж на 6 полок;
Обслуживание стеллажа большой высоты

Обслуживание стеллажа большой высоты

  • Учитывать высокую стоимость, которая включает цену всех элементов системы и проведение монтажных работ.

Совет: При обнаружении дефектов пола, необходимо его выровнять.

Варианты размещения и размеры конструкций

Устанавливая архивные металлические стеллажи СТ серии по периметру помещения, и передвижных в центре комнаты, можно получить максимальную плотность размещения на них документации. На фото представлены варианты расстановки стеллажей:

Схема установки стеллажей разной конструкции

Схема установки стеллажей разной конструкции

При размещении стеллажей:

  • Конструкции можно соединять вместе на общих стойках: в один ряд или задними стенками друг к другу. Это позволяет экономить на стоимости, снизить вес и увеличить прочность конструкции. Но в этом случае, от изделия нельзя будет отделять, или перемещать его отдельные секции;

Совет: В небольших помещениях следует устанавливать отдельно стоящие стеллажи.

  • Оборудование должно располагаться с учетом особенностей архивного помещения, конструкции устанавливаются перпендикулярно к стенам, имеющим оконные проемы;
  • Не допускается ставить архивные стеллажи металлические СТ вплотную к источникам тепла и наружным стенкам здания.

При размещении стеллажей рекомендуется выдерживать следующие нормы:

  • Между рядами конструкций расстояние или главный проход, должен быть — 1200 мм;
  • Величина прохода между стеллажами — 750 мм;
  • От наружной стены здания и между стеллажами, параллельными ей, расстояние выбирается равным — 750 мм;
  • Между стенкой и торцом стеллажа, должно оставаться расстояние — 450 мм;
  • Нижняя полка стеллажа от пола, должна размещаться на высоте более 150 мм, а в помещениях цокольных этажей — более 300 мм;
  • Оптимальная высота стеллажей – 2200 — 2400 мм;
  • Односторонний стеллаж, для горизонтального хранения на нем коробок или папок с делами, выбирается шириной – 350 — 400 мм;
  • Одинарная конструкция для вертикального хранения, выбирается шириной – 250 — 300 мм;
  • Высота полок – 350 — 400 мм;
  • Если высота архива свыше 4 м, устанавливаются стеллажи в несколько ярусов. Для удобства пользования, они обустраиваются стационарной лестницей с ограждением, как на фото;
  • Документы, размещаемые на стеллажах, должны храниться в коробках, папках, футлярах.

Чтобы лучше представить, как разместить стеллажи в архиве, стоит посмотреть видео в этой статье. После изучения основных характеристик и особенностей изготовления конструкций, можно сделать вывод, что металлические стеллажи для архива — один из наиболее удобных и самых доступных вариантов специализированного оборудования. [post_title] => Стеллажи металлические архивные: виды, особенности изготовления и размещения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazhi-metallicheskie-arhivnye-263 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-12-01 18:35:51 [post_modified_gmt] => 2017-12-01 14:35:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://pogreb-podval.ru/?p=7154 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 7154 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-12-01 18:34:38 [post_date_gmt] => 2017-12-01 14:34:38 [post_content] =>
Передвижные стеллажи

Передвижные стеллажи

Любое предприятие в своей деятельности использует большой объем бумажной документации. Для ее систематизации и хранения требуется выделение специальных площадей или архивов. Чаще всего, размеры помещения, применяемого для этих целей, очень малые. Чтобы разместить здесь большое количество документов, применяются стеллажи металлические архивные. Их виды и конструкции описываются в статье.

Виды стеллажей

Производители металлических стеллажей для архивов предлагают несколько типов оборудования, которые можно увидеть в таблице:

Вид стеллажа Особенности
Стационарный металлический архивный стеллаж СТ

Стационарный металлический архивный стеллаж СТ

Это сборно-разборная конструкция, позволяющая быстро получить доступ к хранимым на ней материалам. Используются для размещения документации небольших и средних объемов, обеспечивая хороший обзор архива. Оборудование легко монтировать и разбирать, но ему требуется достаточно много свободной территории. Для сборки конструкции нет необходимости использовать специальные инструменты, не требуется особых навыков. К достоинствам стеллажей такого типа относятся:

  • Простой и удобный монтаж своими руками;
  • Надежность;
  • Высокая износостойкость;
  • Выдерживает большие нагрузки;
  • Можно хранить материалы нестандартного формата;
  • Приемлемая стоимость.
Мобильный

Мобильный

Это более сложное, но и функциональное оборудование. При рациональной расстановке, такие мобильные металлические стеллажи архивные позволяют сэкономить площадь рабочей комнаты до 70%. В конструкции имеются специальные механизмы, которые служат для передвижения оборудования по рельсам с электрическим или механическим приводом. Такие особенности позволяют оборудовать пространство архива с одним проходом. Для защиты документации от посторонних людей, конструкции имеют стенки и замки. Для организаций, которые должны хранить большой объем документации, не требующей к ней постоянного доступа – это оптимальный вариант;
Угловой

Угловой

Такие конструкции используются предприятиями, не имеющими специальных помещений для хранения небольшого объема документов. Угловой стеллаж металлический архивный позволяет все нужные документы сделать доступными, при этом не мешая рабочему процессу.

Устройство архивных стеллажей

Конструкция стеллажа

Конструкция стеллажа

Чтобы лучше представить себе конструкцию архивных стеллажей, стоит познакомиться с входящими в него элементами. К ним относятся:

  • Стойки. Это перфорированные металлические профили, имеющие разные размеры. Наличие на них с небольшим шагом отверстий, позволяет крепить полочки на требуемом расстоянии между ними;
  • Полки. Имеют различные по величине длину и ширину, благодаря чему стеллаж можно собрать с удобными параметрами. Дополнительную надежность и прочность полок обеспечивают ребра жесткости;
  • Задняя стенка. Это тонкий металлический лист, который устанавливается с задней широкой стороны конструкции – элемент необязательный. Используется, чтобы предотвратить падение предметов, расположенных на полках;
  • Боковая стенка. Это такой же металлический лист, как на задней стенке, закрепленный на боковинах стеллажа;
  • Регулируемые опоры. Такой элемент ставится в подпятник, и служит для компенсации неровностей пола;
  • Ограничительная планка. Крепится параллельно полкам, заменяет заднюю и боковые стенки, предотвращает падение с полок папок с документами;
  • Разделитель. Это дополнительный элемент. Крепится на полке, чтобы разделить папки, для удобства пользования и хранения их в вертикальном положении.
Устройство передвижного стеллажа

Устройство передвижного стеллажа

Достоинства и правила использования оборудования

К преимуществам, которые имеют стеллажи для архива металлические, относятся:

  • Универсальность. При необходимости, для организации можно приобретать и устанавливать дополнительные секции оборудования в неограниченном количестве;
  • Быстрая сборка. Стойки, полки и другие части конструкций соединяются между собой при помощи болтов, без специальных инструментов и приспособлений;
  • Возможность защитить информацию, при наличии на стеллажах дверей с замками;
  • Малый вес. Для изготовления всех деталей используются легкие металлические сплавы, что позволяет смонтировать изделие даже в одиночку;
  • Удобство использования. Полочки, разделители, подставки и держатели дополнительно делают эксплуатацию оборудования максимально удобной;
  • Долгий срок применения. Все элементы изделия покрываются слоем полимера, защищающего металл от коррозии;
  • Экономия территории.

Для монтажа и пользования конструкциями, имеется инструкция, которую прикладывает производитель к конкретной модели. При этом:

  • Следует соблюдать все правила эксплуатации оборудования, нельзя использовать стеллажи архивные металлические в качестве лестниц;
  • Периодически следует проверять техническое состояние моделей, контролировать затяжку болтовых соединений;
  • Не допускается использовать оборудование при обнаружении повреждений его элементов.

Процесс изготовления металлических архивных стеллажей

Схема сборки изделия

Схема сборки изделия

Для того, чтобы понять, что представляет собой металлический стеллаж, стоит познакомиться с процессом изготовления конструкции, который включает несколько этапов. К ним относятся:

  • Разработка проекта. Это первый этап, при котором специалисты замеряют имеющееся помещение, разрабатывают эскиз, составляют план с разметкой зон установки оборудования. В процессе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы был обеспечен удобный доступ к конструкциям при эксплуатации. После согласования проекта с заказчиком, начинается изготовление стеллажей;
  • Подготовка металла. После поступления заказа на производство выполняется раскрой стального листового проката, заготавливаются другие металлические детали, которые нужны для сборки конструкции;
  • Перфорирование заготовок. Такие операции производятся на специальных координатно-пробивочных станках, оснащенных программным управлением. Сборка конструкции выполняется с помощью сварки, с использованием крепежных элементов и кронштейнов. При изготовлении передвижных изделий в комплект входит привод;
  • Нанесение покрытия. Этот этап обеспечивает увеличение влагостойкости конструкции, сопротивление ее воздействию агрессивных сред, что значительно увеличивает срок службы изделия при эксплуатации. Лучшую защиту от влажности, перепадов температур и, как следствие, появления ржавчины, обеспечивает нанесение порошково-полимерного покрытия;

На заметку: Перед покраской металлические профили промываются и грунтуются. Возможно нанесение цинкового защитного слоя, что увеличит огнеупорные характеристики деталей, и повысит устойчивость стеллажей к механическим ударам. Материал покрытия для архивных стеллажных конструкций выбирается согласно требованиям соответствующих ГОСТ.

  • Монтаж конструкции. Последний этап – сборка изделия. Для экономии места и снижения затрат при транспортировке, модели поставляются заказчику в разобранном виде, а сборка осуществляется по прилагаемой к ней инструкции. Рамы соединяются диагональными и горизонтальными раскосами с помощью болтов. Между рамами попарно навешиваются балки и зажимаются фиксаторами, которые исключают их случайное разъединение. Укладываются полки.

Это краткая технология изготовления и сборки архивных стеллажей. В зависимости от используемого материала и принятой технологии производства конструкции, формируется цена изделия.

Выбор стеллажа для архива

Особенности мобильного стеллажа

Особенности мобильного стеллажа

Совет: Выбирая систему для размещения в архиве, следует учитывать количество документации и особенности помещения.

Факторами, влияющими на выбор конструкции, могут быть:

  • Выделенный на оборудование бюджет. Производители предлагают большой выбор моделей стеллажей. Все они имеют аналогичные характеристики;
  • Самый дешевый вариант — простая стационарная система.
  • При этом стеллажи металлические для архивных помещений могут быть:
  1. низкими, в рост человека;
Укладка документации на низком стеллаже

Укладка документации на низком стеллаже

  1. доходить до потолка — например, металлический архивный стеллаж на 6 полок;
Обслуживание стеллажа большой высоты

Обслуживание стеллажа большой высоты

  • Учитывать высокую стоимость, которая включает цену всех элементов системы и проведение монтажных работ.

Совет: При обнаружении дефектов пола, необходимо его выровнять.

Варианты размещения и размеры конструкций

Устанавливая архивные металлические стеллажи СТ серии по периметру помещения, и передвижных в центре комнаты, можно получить максимальную плотность размещения на них документации. На фото представлены варианты расстановки стеллажей:

Схема установки стеллажей разной конструкции

Схема установки стеллажей разной конструкции

При размещении стеллажей:

  • Конструкции можно соединять вместе на общих стойках: в один ряд или задними стенками друг к другу. Это позволяет экономить на стоимости, снизить вес и увеличить прочность конструкции. Но в этом случае, от изделия нельзя будет отделять, или перемещать его отдельные секции;

Совет: В небольших помещениях следует устанавливать отдельно стоящие стеллажи.

  • Оборудование должно располагаться с учетом особенностей архивного помещения, конструкции устанавливаются перпендикулярно к стенам, имеющим оконные проемы;
  • Не допускается ставить архивные стеллажи металлические СТ вплотную к источникам тепла и наружным стенкам здания.

При размещении стеллажей рекомендуется выдерживать следующие нормы:

  • Между рядами конструкций расстояние или главный проход, должен быть — 1200 мм;
  • Величина прохода между стеллажами — 750 мм;
  • От наружной стены здания и между стеллажами, параллельными ей, расстояние выбирается равным — 750 мм;
  • Между стенкой и торцом стеллажа, должно оставаться расстояние — 450 мм;
  • Нижняя полка стеллажа от пола, должна размещаться на высоте более 150 мм, а в помещениях цокольных этажей — более 300 мм;
  • Оптимальная высота стеллажей – 2200 — 2400 мм;
  • Односторонний стеллаж, для горизонтального хранения на нем коробок или папок с делами, выбирается шириной – 350 — 400 мм;
  • Одинарная конструкция для вертикального хранения, выбирается шириной – 250 — 300 мм;
  • Высота полок – 350 — 400 мм;
  • Если высота архива свыше 4 м, устанавливаются стеллажи в несколько ярусов. Для удобства пользования, они обустраиваются стационарной лестницей с ограждением, как на фото;
  • Документы, размещаемые на стеллажах, должны храниться в коробках, папках, футлярах.

Чтобы лучше представить, как разместить стеллажи в архиве, стоит посмотреть видео в этой статье. После изучения основных характеристик и особенностей изготовления конструкций, можно сделать вывод, что металлические стеллажи для архива — один из наиболее удобных и самых доступных вариантов специализированного оборудования. [post_title] => Стеллажи металлические архивные: виды, особенности изготовления и размещения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stellazhi-metallicheskie-arhivnye-263 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-12-01 18:35:51 [post_modified_gmt] => 2017-12-01 14:35:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://pogreb-podval.ru/?p=7154 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 370 [max_num_pages] => 370 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6129f5cdc20b4c1e94260eff05cd3b0b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

pogreb-podval.ru