Устройство наружной канализации на дачном участке зачастую не требует специальных знаний, главное – это правильно выбрать место и составить простой чертеж. Построить по чертежу туалет на даче своими руками будет нетрудно, если придерживаться технологии и качественно выполнять каждый процесс. Дачные туалеты бывают нескольких типов, поэтому перед началом строительства следует ознакомиться с особенностями их возведения.

Разновидности дачных туалетов

Чаще всего на загородных участках устанавливают туалеты с выгребными ямами. Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет. Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизатора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.


Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет. Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.


И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой, поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

  • подготовку котлована;
  • укрепление стенок;
  • сооружение туалетного домика;
  • устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Подготовка котлована

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:


  • рулетка;
  • колышки и шнур для разметки;
  • лестница;
  • штыковая и подборная лопаты;
  • песок и щебень;
  • трамбовка;
  • бетонный раствор;
  • кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

  • 1 часть цемента М 400;
  • 4 части песка;
  • 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементный раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.


Укрепление бетонными кольцами

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.


На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.


Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

  • сухой брус сечением 100х100 мм;
  • 4 деревянные балки;
  • доски для обшивки;
  • уровень и рулетка;
  • молоток, гвозди;
  • ножовка или электролобзик;
  • грунтовка для дерева;
  • шифер;
  • петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.


Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.


Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Сооружение туалета с септиком

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.

Читайте также на нашем сайте статью — отопление на даче своими руками.

svoimi-rykami.ru

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства туалета из кирпича понадобятся следующее:

  • лопата;
  • строительный уровень;
  • толстая леска или капроновый шнур;
  • гвозди;
  • молоток-кирочка;
  • приспособление для расшивки швов;
  • ветошь;
  • удобный мастерок;
  • бетон;
  • кирпич;
  • дверь;
  • кровельные материалы;
  • стекло для окон.

Планирование и бетонирование

После того как вы выбрали наилучшее место для строительства туалета на даче с учетом всех необходимых нюансов, начинаем строительство туалета. Для начала необходимо выкопать выгребную яму своими руками. Размер ямы зависит напрямую от размера планируемого туалета. Целесообразно придерживаться размеров приблизительно 1-1,3 м шириной и 1,5 м глубиной, не меньше. Для того чтобы яма выстояла длительное время, ее нужно обложить изнутри кирпичом, а затем оштукатурить. Днище выгребной ямы необходимо сделать ровным и обязательно забетонировать. Для того чтобы раствор схватился полностью, необходимо на 2-3 дня оставить яму. Если использование туалета не рассчитывают на длительное время, то можно обойтись и без бетонирования.

Когда весь необходимый инструмент собран, выкладывается лицевой ряд на сухую, без раствора. Это необходимо для подходящего распределения вертикальных швов и даст возможность избежать использования на лицевой стороне половинок. Опытные каменщики не делают предварительную раскладку, это приводит нередко к огрехам в швах или использованию половинок на лицевой стороне кладки. Вот почему предварительная раскладка — это немаловажный этап работ.

Затем можно начинать разметку углов будущего строения. При этом нужно точно измерить диагонали и только потом натянуть шнур по периметру. Далее выкладывается на раствор первый (цокольный) ряд кирпичей.

Обратите особое внимание на тщательное соблюдение горизонтали. Это необходимое условие для правильной кладки в дальнейшем и соблюдения всех требующихся пропорций.

После этого можно начинать заводить углы. Для правильной и точной кладки наружных углов нужно пользоваться строительным уровнем. Каменщики нередко пользуются отвесом, но вместо него можно использовать и уровень. Результат будет таким же.

Обязательно соблюдайте строгую вертикальность углов, иначе здание может превратиться в пизанскую башню.

Когда углы заведены, между ними необходимо натянуть шнур или леску, соблюдая в рядах последовательность. Для закрепления шнура пользуйтесь гвоздями, воткнутыми в швы.

Ориентируясь по натянутому шнуру, можно приступать сразу же к кладке стены. Следите за толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Удаляйте излишки раствора при помощи конца мастерка, стараясь выполнять эту работу, как можно аккуратней, дабы не испачкать лицевую сторону кладки.

Возведение стен туалета на даче

После того как несколько дней постояла выгребная яма и раствор схватился полностью, можно начинать возведение стен своими руками. При строительстве кирпичного туалета нужно учитывать тот факт, что стены получатся достаточно тяжелыми. Чтобы избежать обвала, необходимо перед этим возвести из бетонных столбов каркас. После того как установлен каркас, начинаем строить кирпичные стены. На задней стенке необходимо оставить маленькие окошки (примерно 2 штуки) для обеспечения проветривания туалета. Форма туалета зависит от вашей фантазии, обычно же он имеет прямоугольную форму.

После того как вы выложили определенную часть стены, следует расшить швы, пока раствор не засох и не стал крошиться. Затем сухой ветошью сбить остатки раствора и можно дальше продолжать кладку. Во время этого процесса необходимо регулярно пользоваться уровнем для проверки горизонтальной и вертикальной линии всех стен и углов, только в таком случае вы сможете придерживаться правильной толщины швов и всех необходимых размеров строения.

В процессе кладки своими руками появляется необходимость перекрывать дверные и оконные проемы. Наиболее подходящим для этих целей материалом является стальной уголок. Зависимо от ширины пролета и толщины возводимых стен подбираете нужный вам уголок и отрезаете по заданному размер. Во избежание провисания и для надежности необходимо выбирать надежный уголок и как минимум перекрывать проемы с каждой стороны на длину 1 кирпича. Если толщина стены идентична толщине кирпича, можно пользоваться одним уголком, равным по размеру кирпичу. Но если вы желаете построить капитальное строение, необходимо использовать 2 уголка.

Монтаж крыши туалета на даче

После постройки стен приступаем к крыше. Для кирпичного туалета подходящей будет самая обыкновенная односкатная крыша. Покрыть ее можно любым имеющимся шифером или кровлей.

По завершении работ по постройке основной коробки своими руками можно начинать кладку внутренних перегородок. Основные способы примерной кладки мы рассмотрели, теперь надо обратить внимание на некоторые детали, которые тоже важны при постройке кирпичного туалета своими руками. Во-первых, нужно просеять песок, который будет использоваться для приготовления раствора. Это даст возможность избежать попадания в раствор мелких камней и даст ему однородную консистенцию. Во-вторых, для хорошей кладки кирпичных стен необходимо придерживаться установленных пропорций цемента и песка. Для кладки это 1:3, то есть 3 части песка на 1 часть цемента. Для удобства пользования раствором, чтобы его не приходилось часто подмешивать, добавьте специальный строительный пластификатор. Его количество высчитывается согласно прилагаемой инструкции.

После окончания внешнего строительства, необходимо оштукатурить стены и установить внутри туалета деревянный короб. В короб можно засыпать золу, опилки, торф.

Стоит упомянуть, что долговечность и надежность строения, сделанного своими руками, связаны не только с качественной кладкой кирпича, но и с надежностью фундамента, на котором расположено строение. При соблюдении всех выше приведенных советов самостоятельное возведение несложных построек позволит вам довольно ощутимо сэкономить бюджет. Все полученные навыки самостоятельного строительства пригодятся в будущем.

Как видите, выше приведенные советы довольно просты и не требуют от вас особых профессиональных навыков. Кроме того, сделанное своими руками строение повысит в значительной степени вашу самооценку и прибавит в глазах близких уважения. Когда вы вникнете в весь процесс кладки, можно сделать задачи более сложными: от простой постройки (туалет на даче) перейти к более сложным типам зданий на своем участке.

1pokirpichy.ru

Плюсы и минусы туалета из кирпича

Главные преимущества

Соорудить дачный туалет под кирпич может любой человек, имеющий базовые строительные навыки и необходимые инструменты. Основным преимуществом кирпичного туалета является долговечность. Такая постройка — очень хорошее сооружение на даче, когда человек длительное время пребывает на улице. Оно хорошо противостоит влажной погоде, устойчивое к морозам и не поддается воздействию гнилостных бактерий.

Вернуться к оглавлению

Есть ли недостатки?

Строя туалет на даче из кирпича, стоит также обратить внимание на некоторые негативные стороны. К минусам относят:

  • недостаточная защита от холодной погоды, вследствие чего требуется дополнительный теплый слой;
  • статичное положение;
  • сравнительно затратная постройка.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы: что пригодится?

Построить туалет и объединить его с душевой кабиной можно без помощи мастеров, если в распоряжении есть необходимые строительные принадлежности. Для строительства кирпичного туалета требуются такие инструменты:

Уличный туалет из кирпича
При возведении постройки понадобится бетономешалка.
  • бетономешалка;
  • угловая шлифмашинка;
  • аппарат для сварочных работ;
  • строительный уровень;
  • лопата штыковая и совковая;
  • мастерок;
  • шпатель, выполненный из стали;
  • небольшой грузок на нитке, необходимый для выверки вертикального положения стен;
  • приспособление, расшивающее швы.

Не менее важно перед строительством туалета из кирпича приобрести необходимые материалы, а именно:

  • цемент;
  • песок промытый и просеянный;
  • некрупный щебень;
  • уголок из стали;
  • красный кирпич для стен;
  • деревянные брусья и материал для укладки крыши;
  • доски, пригодные для выполнения опалубки;
  • арматура величиной 12 мм;
  • целлофан плотной структуры для гидроизоляции;
  • материал для внутреннего утепления стен.

Вернуться к оглавлению

Необходимые чертежи

Начальным этапом строительства кирпичного туалета является составление плана. Выполнить чертеж можно самостоятельно или попросить специалиста, который более точно просчитает все нюансы. Допускаются такие минимальные размеры возведения, представленные в таблице:

Показатели Величина, м
Длина 1,3
Ширина
Глубина 1,5

Не рекомендуется делать выгребную яму более предложенной глубины, поскольку в таком случае ее будет проблематично опустошить.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Уличный туалет из кирпича
Сначала выбранную территорию нужно расчистить.

Прежде чем начинать строительство туалета из кирпича, необходимо проверить все ли необходимые материалы и инструменты закуплены. А также перепроверяют чертежи, и пересчитывают размеры здания. В подготовительный этап входит также расчистка территории под будущей санузел. Для этого выбирается место, расположенное ближе, чем в 30 м от колодца или скважины с водой для питья. Работу рекомендуется начинать в весенний период, когда грунт уже достаточно просохнет после снега.

Вернуться к оглавлению

Как построить своими руками: основные этапы

Выгребная яма

Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

  1. Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
  2. Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
  3. Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.
  4. Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
  5. Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
  6. Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
  7. Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
  8. Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
  9. Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.

Вернуться к оглавлению

Фундамент и пол

Уличный туалет из кирпича
Для такой постройки лучше сделать ленточный фундамент.

Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

  1. Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
  2. Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
  3. Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
  4. Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
  5. Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

Вернуться к оглавлению

Выполнение кладки

Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

Уличный туалет из кирпича
Кладку нужно регулярно поверять на ровность.
  • После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
  • Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
  • Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
  • Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
  • Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
  • Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

Вернуться к оглавлению

Как сделать крышу?

Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

etokirpichi.ru

Выбор места строительства туалета

Начинается постройка туалета с определения места его обустройства. Отдаленность ведения строительства от других построек зависит от конструкционного решения санузла, а точнее от наличия или отсутствия выгребной ямы. 

строительство туалета

Какой тип туалета предпочесть во многом зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они располагаются выше 2,5-метровой отметки, пользоваться выгребной ямой запрещено. При данных условиях обустраивают пудр-клозет. Выбирая место для строительства туалета, необходимо помнить, что такая постройка предназначается для уединения, поэтому для санузла отводят место подальше от других строений. 
 

Строительство туалета с выгребной ямой требует соблюдения санитарных норм при его возведении и выборе места расположения. Он должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых строений и не ближе, чем за 20 метров от источника питьевой воды. Чтобы с соседями по даче не возникло недоразумений, туалет строят, отступив от забора примерно на 1,5 метра (прочитайте: «Как построить туалет на даче своими руками: варианты строительства»). 

Когда планируется строительство отхожего места с выгребной ямой, необходимо предусмотреть, как к нему сможет подъехать ассенизаторская машина, поскольку длина рукава для откачки нечистот не превышает 7 метров, причем три из них должны находиться в яме. 

Не следует забывать об особенностях ландшафта участка. Если расположить яму в низине, она быстро наполнится дождевыми и талыми стоками (прочитайте: «Выгребная яма быстро наполняется: что делать и как решить проблему»). Кабинку, находящуюся на возвышенности, будет постоянно обдувать ветром вне зависимости, откуда он дует. 

Разновидности выгребных ям

Выгребные ямы отличаются в зависимости от проникновения отходов и стоков в грунт – они бывают герметичными и с фильтрующим дном. Обустройство и дальнейшая эксплуатация герметичной конструкции обходится значительно дороже. Причина такой стоимости связана не только с высокой ценой на стройматериалы, но и с необходимостью чаще производить очистку, вызывая ассенизаторскую машину.

как построить туалет в частном доме

Затраты на обслуживание ямы с фильтрующим дном не такие существенные, но высока вероятность, что прилегающая территория может быть загрязнена. Помимо этого санитарные нормы запрещают использование подобных конструкций (прочитайте также: «Яма под туалет — правильное устройство своими руками»). 

Для сооружения стен выгребных ям используют разные материалы, исходя из этого, они бывают:

  • монолитными;
  • из бетонных колец;
  • пластиковыми;
  • кирпичными. 

Выкладка стен ямы из кирпича

Существует два способа как построить туалет из кирпича на прилегающем к дому участке:

Вариант первый — герметичная конструкция. После того, как выбрано место строительства туалета, нужно расчистить отмеченную территорию. Котлован делают прямоугольной формы, а каждая сторона отвечает требуемым размерам. Чем они будут больше, тем реже потребуется чистить сливную яму. Затем трамбуют ее дно, которое потом засыпают слоем песка толщиной от 10 до 15 сантиметров и сооружают бетонное основание. 
 
Не будет лишним использование армирования и наполнителя, например, щебня. После застывания бетона из кирпича выкладывают стенки и оштукатуривают. С целью улучшения герметизации их обрабатывают мастикой на основе битума. Стенки выгребной ямы делают на 10 сантиметров выше поверхности земли.

как построить туалет на участке

Вариант второй – конструкция, имеющая фильтрующее дно. Поскольку дно котлована не делают герметичным, поэтому сверху песка насыпают слой крупного щебня или гальки. Жидкие стоки, проходя через такой фильтр, просачиваются в почву, что способствует снижению общей массы нечистот, и яму необходимо будет чистить реже. 
Ямы для стоков с фильтрующим дном обустраивают при условии, что почвенные воды на местности залегают на очень большой глубине.

Применение пластиковых емкостей

Можно в качестве накопительных емкостей использовать бочки из пластика или еврокубы. Их вкапывают в землю непосредственно под туалетом, срезав их верхнюю часть, через которую будут собираться нечистоты. Если решено сделать яму негерметичной, тогда отрезают и дно емкости, насыпав фильтрующий слой.
 

Конструкция из бетонных колец

Поскольку в процессе эксплуатации железобетонные изделия иногда смещаются, конструкцию из них сделать герметичной непросто. Использовать бетонные кольца желательно на участках, где грунтовые воды залегают глубоко. Для строительства выгребной ямы из ЖБИ потребуется привлечение специальной техники. 

Когда яма выкопана в соответствии с размерами колец, строительство туалета начинают с размещения первого изделия. После этого подкапывают землю под его основание. Затем устанавливают следующее кольцо на первое, продолжая делать подкоп. На дне ямы создают фильтрующий слой или бетонную стяжку. Как выглядит конструкция из бетонных колец видно на фото. Верхнее бетонное изделие должно выступать примерно на 10 сантиметров над землей. 

Яма из монолитного бетона

При создании ямы из монолитного бетона после завершения рытья котлована на дно высыпают песок небольшим слоем и производят его армирование так, чтобы оно заходило на стены. В результате конструкция станет более прочной. Дно котлована заливают бетоном до окончательного застывания. Потом ставят опалубку для стен. Залив ее бетоном, ожидают полного застывания раствора. В завершение делают опалубку перекрытия и ее заливку. 

Как построить кабинку над выгребной ямой

постройка туалета

Существует определенный порядок, как правильно построить туалет из дерева над выгребной ямой:

  1. В данном случае длина домика будет превышать его ширину на 20 сантиметров. Например, при ширине постройки, равной одному метру, ее длина составит 1,2 метра. Высота будет 2,1 метра. Рядом с ямой обустраивают фундамент соответствующего размера. 
  2. Между деревянным каркасом и фундаментом с целью изоляции прокладывают рубероид. Из деревянного бруска делают каркас и его прикручивают к фундаменту. После этого деревянную конструкцию обрабатывают антисептиком.
  3. Половые доски настилают поверх каркаса и крепят при помощи саморезов. Толщина доски должна составлять не менее 3-х сантиметров, поскольку нужно, чтобы пол получился прочным. 
  4. Из бруска изготавливают передний и задний каркасы туалетной кабинки. При этом высота переднего каркаса должна превышать данный параметр у заднего элемента на 10 сантиметров. Их закрепляют на основании, используя строительный уровень. Конструкцию укрепляют поперечными брусками. Они должны выступать при обустройстве крыши спереди на 30, а сзади на 16 сантиметров. 
  5. На следующем этапе монтируют каркас для постамента высотой 45 сантиметров. 
  6. Затем следует обшить каркас кабинки. Для этого можно использовать имитацию бруса, поскольку у нее имеется удобное крепление по типу шип-паз. Выполнять обшивку конструкции начинают снизу. Для крепления досок используют саморезы или обычные гвозди. При этом нужно следить, чтобы паз располагался сверху, а шип внизу, тем самым предупреждая попадание влаги в паз. Вверху над дверью надо вырезать окошко. 
  7. Дальше приступают к обшивке каркаса для постамента. В его центре вырезают отверстие, размер которого зависит от емкости, устанавливаемой внутри. Дно у резервуара перед закреплением отрезают. 
  8. Потом начинают делать крышу кабинки. Поначалу доски крепят параллельно передней части домика на незначительном расстоянии одна от другой. Поперечные доски на крыше прикрепляют, стартуя от передней части постройки. Затем над дверью снизу зашивают козырек. Доски крепят по периметру крыши – они должны соединяться под прямым углом, как на фото. 
  9. Остается покрыть конструкцию шифером, собрать дверь и навесить ее на петли. Сверху следует прибить наличники. Они не только прикроют щели, но и не позволят двери открываться внутрь строения. 
  10. На завершающем этапе прежде поверхность кабинки покрывают пропиткой, которая защитит от влаги и различных вредителей, а потом лаком или краской. Снаружи и внутри на дверь крепят ручки и шпингалет (крючок). 

kanalizaciyadoma.com

Как построить кирпичный туалет

Чтобы построить туалет из кирпича на даче своими руками, надо произвести несколько стандартных строительных процессов.

  • Определить место строительства.
  • Подготовить инструменты и материалы.
  • Выкопать яму под туалет.
  • Оборудовать ее.
  • Возвести сам туалетный домик.
  • Покрыть его крышей и установить дверь.
  • Отделка.
  • Установка унитаза или стульчака.

Что касается определения места строительства, то кирпичный туалет в данном случае ничем не отличается от других видов. Основное к нему требование – это расстояние до источников водозабора и водоемов, оно не должно быть меньше 30 м. При этом должно соблюдаться требование, касающееся уровня пролегания грунтовых вод. Если он меньше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой устанавливать на даче нельзя. Придется обустраивать его другим способом, к примеру, установить биотуалет или пудр-клозет.

Туалетный "дом"
Дачный кирпичный туалет

Подготовка инструментов и материалов

Каких-то сложных инструментов для сооружения кирпичного туалета на даче подготавливать нет необходимости. Но обязательно должны присутствовать лопаты, емкость под раствор, кельма, мастерок, молоток, рулетка, отвес и строительный уровень.

Из материалов потребуется сам кирпич, цемент, песок и щебень (можно гравий). Для покрытия крыши нужен будет кровельный материал и деревянные бруски для обрешетки (можно использовать доски). Для отделки туалета выбираются материалы по усмотрению дачника. Но, как показывает практика, обычно изнутри туалет штукатурят и покрывают краской, на пол укладывают керамическую плитку (так гигиеничнее получается, мыть проще). Что касается внешней отделки, то оптимально, если кирпич для сооружения выкладывать под расшивку.

Яма под туалет

Что касается ямы под туалет, то оптимально, если сделать ее герметичной. В туалете такого типа не используется много воды, которая может просачиваться в грунт, поэтому основное ее наполнение – это фекалии. И чтобы они превратились в компост, необходима их переработка бактериями. А для этого лучше всего, если резервуар будет герметичным.

И здесь придется выбирать, из какого материала сооружать выгребную яму. Варианта два: из кирпича или из бетона, который заливается в опалубку. Но в любом случае придется дно ямы залить бетонным раствором толщиною 10 см.

Кирпичная выгребная яма
Яма из кирпича

Что касается размеров котлована, то слишком большой его делать не надо. Минимальная глубина 1,5 м, стороны – 1,3-2,0 м. Понятно, что площадь сооружаемой ямы будет соответствовать площади самого дачного туалета. При этом конфигурация может быть квадратной или прямоугольной.

Необходимо отметить тот факт, что сам кирпичный туалет на даче является сооружением тяжелым, поэтому очень важно соблюсти нормы устройства конструкции выгребной ямы, потому что ее стенки будут служить фундаментом для самого туалетного домика. К примеру, если яма выкладывается из кирпича, то рекомендуется кладку проводить в один кирпич, а стены туалета поднимать в полкирпича. Если производится монолитное сооружения из бетона, то ширина стенки резервуара должна быть на 5 см больше половинки кирпича, если сам туалет поднимается в полкирпича, или целого кирпича, если решено кладку проводить в целый кирпич. То есть, должно с двух сторон укладываемого кирпича оставаться отступы фундамента. Кстати, такая конструкция позволяет устроить в туалете деревянные полы, которые будут опираться на внутренние выступы стенок ямы.

Бетонное сооружение
Выгребная яма из бетона

Дно котлована засыпается песчаной подушкой толщиною 8-10 см, обязательно трамбуется. Заливается бетонный раствор. Можно в него установить армирующий каркас из металлической сетки или арматуры. Через пару недель его можно нагружать, то есть, поднимать стенки. Если они возводятся из кирпича, то для кладки потребуется раствор в соотношении цемент-песок, как 1:3. Бетонная конструкция заливается раствором с соотношением цемент-щебень-песок, как 1:2:3.

Внимание! Верхние плоскости сооруженной конструкции надо гидроизолировать, покрыв их сверху рубероидом или толью, или обмазав битумной мастикой.

Теперь надо решить вопрос, какой пол будет в туалете. Варианта два: деревянный или бетонный. Если выбирается первый, то сначала надо будет поднять из кирпича стенки туалета, а затем монтировать полы. Если второй, то сначала обустраивается пол, затем поднимаются стенки. Бетонный пол можно залить по месту устройства, установив опалубку в виде корыта с нижним герметичным основанием и установкой армирующего каркаса. Можно залить плиту отдельно и перенести ее на яму.

Кладка кирпича

Переходим к основному и самому сложному этапу строительства туалета из кирпича на даче своими руками.

Кладка
Как правильно проводить кладку кирпича

Казалось бы, что ничего сложного в кладочном процессе нет, но необходимо учитывать достаточно большое количество различных нюансов, от которых зависит качество самого строения.

  • В первую очередь надо точно по периметру стенок выгребной ямы уложить первый ряд кирпичей. Каждый из них надо проверять на точность установки в пределах своего посадочного места. Для этого надо пользоваться уровнем. Толщина слоя кладочного раствора 8-12 мм.
  • Второй ряд кирпичей укладывается со смещением в полкирпича (это называется перевязь). Такая связка увеличивает устойчивость конструкции.
  • Особое внимание надо уделить углам строения. Именно они держат стены от заваливания. Поэтому нужно возведение начинать именно с них. Здесь важно точно соблюсти вертикальность поднятия. Для этого придется все время пользоваться уровнем или установить отвес.
  • Место установки углов определяется натяжкой двух нитей по диагоналям сооруженной выгребной ямы. Их длина должна быть одинаковой.
  • После кладки 5-6 рядов кирпича надо сразу же установить дверную коробку и подпереть ее временными элементами. Для ее крепления в кладку надо установить закладные изделия. Это может быть деревянный брусок размером 50×50 мм. К нему саморезами и будет крепиться дверная коробка. Таких брусков должно быть минимум по два с каждой стороны.

Готовое сооружение
Дверь и крыша туалета

Что касается крыши, то для туалета это может быть односкатная конструкция. Чтобы создать скат, необходимо фасадную часть стены поднять на два кирпича больше, чем задняя. На стены устанавливаются брусы, укладываемые на фасадную и заднюю стенки. Проемы между ними закрываются кирпичами. Можно уложить кровельный материал: шифер, профнастил, металлочеперицу и так далее. Если в качестве кровельного материала используются рулонные гибкие изделия, то поверх обрешетки надо установить и закрепить лист влагостойкой фанеры.

Не забывает установить фановую трубу, которая будет выполнять функции вентиляционной системы. Ее нижний конец заходит в выгребную яму, а верхний выводится выше крыши минимум на 20 см. Во время кладки задней стены нужно учесть, что в ней будет вставлено небольшое окно. То есть, надо будет сформировать проем.

В принципе, соорудить туалет на даче из кирпича не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но придется учитывать все технологические моменты, связанные с кирпичной кладкой. Это из всех присутствующих процессов самый сложный. Главное – соблюсти перевязь элементов кирпичной кладки и вертикальность подъема стен. Только так можно добиться высокого качества самой конструкции, которая прослужит при правильном обслуживании практически вечно.

otepleivode.ru

Классификация туалетов

Классифицировать туалеты можно по двум признакам: по материалу, из которого изготовлен сам домик и по конструкции дачной выгребной ямы.

Построить данное сооружение можно:

  • из дерева – самый популярный материал, отличается небольшой стоимостью;
  • из кирпича – цена такого туалета намного выше, но и долговечность высока;
  • из непрозрачного поликарбоната.

Что же касается конструкции выгребных ям, то выделить можно такие группы туалетов:

  • пудр-клозет, строго говоря, в этом случае и выгребной ямы никакой нет, нечистоты накапливаются в емкости и потом удаляются вручную;
  • яма со сплошным бетонированием дна и стенок;
  • с фильтрующим дном;
  • яма из бетонных колец;
  • яма из пластика.

Выбор места расположения уборной

В этом вопросе опираться нужно на рекомендации СНиП 30-02-97. Основные ограничения касаются минимального расстояния между другими постройками на дачном участке и собственно уборной.

Согласно санитарным нормам должны выполняться следующие условия:

  • минимальное расстояние между домом и туалетом не должно быть меньше 12 м;
  • также нормируется расстояние от колодца до уборной – оно должно быть не менее 8 м.

При выборе места расположения туалета учитывать нужно не только постройки на своем участке, но и планировку соседей. Так, если соседский дом располагается на расстоянии 9 метров от границы участков, то туалет можно разместить на расстоянии 3 метра от забора.

Для того, чтобы правильно построить туалет в доме на даче своими руками, нужно учесть и рекомендации СП 11-106-97. Пункт 6.7 этого документа указывает на то, что хозпостройки на дачном участке лучше всего группировать в соответствии с их назначением и смещать в глубину дачного участка. Так что логично будет компост и уборную разместить за домом – все-таки это не визитная карточка вашего дачного участка.

Также нужно учесть характер местности дачного участка. Так, если наблюдается постоянный уклон, то уборную лучше будет разместить в самой нижней точке участка. В идеале нужно учитывать еще и розу ветров, но это скорее рекомендация, а не строгое правило.

Со временем выгребная яма обязательно заполнится и эксплуатировать туалет дальше можно будет только после визита ассенизаторов. Тонкость здесь заключается в том, что длина шланга не превышает 7 метров, причем едва ли не половина (около 3 м) будет находится в яме. Поэтому уборная должна быть расположена так, чтобы машина могла без проблем доехать до нее.

После этого можно приступать к созданию чертежей конструкции. Если чертежи и размеры туалета на даче своими руками подобрать сложно, всегда можно воспользоваться вариантами, доступными в сети.

Технология строительства дачного туалета

Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

  • рытье выгребной ямы;
  • укрепление стен (используется кирпичная кладка или монолитный бетон) и бетонирование дна;
  • затем наступает черед наземной части – строится сам домик;

Также придется позаботиться о вентиляции и освещении сооружения в темное время суток.

Устройство разных типов выгребных ям

Самым простым способом можно считать использование пластиковых емкостей. Вся работа в таком случае сводится к тому, что в вырытую яму опускается еврокуб или пластиковая бочка достаточного размера, ее вершина срезается и яма закапывается. Для того чтобы под днищем емкости не скапливалась влага, рекомендуется емкость ставить на подушку из щебня.

Но чаще всего роется обычная яма с укреплением стен, из кирпича или бетона. Размеры среднестатистической выгребной ямы составляют примерно 1,0х1,0х2,5 м (при желании глубину можно увеличить). Если условия позволяют, то можно устроить яму с фильтрующим дном.

Обратите внимание!
Фильтрующие ямы возможны только в случае глубокого залегания грунтовых вод.
В противном случае может произойти заражение вод и даже отравление людей.

При создании абсолютно герметичной ямы можно пойти двумя путями:

  • залить бетоном только дно, а стенки выложить сплошной кирпичной кладкой;
  • после бетонирования дна построить опалубку и залить бетоном стенки ямы.

Дно и стены обязательно армируются. После твердения бетона выполняется бетонирование перекрытия.

Обратите внимание!
При использовании кирпичной кладки желательно дополнительно промазать стены слоем гидроизоляции, например, битумом.
В противном случае раствор быстро раскрошится при контакте с агрессивной средой, и кладка утратит прочность.

Для удобства откачки нечистот дно ямы делают с уклоном. С задней стороны домика над самой глубокой частью ямы делают небольшой люк, специально для ассенизаторов. Благодаря этому шланг не придется заводить в сам туалет.

Строительство деревянного туалета

Туалет на дачном участке своими руками начинается с фундамента под дачный домик. Вне зависимости от того, какой планируется уборная (деревянная или кирпичная), под сам домик обязательно потребуется ленточный фундамент. Как правило, домик немного смещается относительно выгребной ямы.

После твердения бетона поверх него расстилается рубероид (гидроизоляция), допускается использование обмазочной гидроизоляции, например, битума. Затем из деревянных брусков 10х10 или толще собирается рама каркаса под стены. В плане рама делится на 2 части – та часть, которая будет располагаться над ямой остается без изменений, а в оставшейся части рамы поперек крепится еще один кусок бруса – для того, чтобы пол не прогибался.

Конструкцию постройки желательно продумать заранее. Чертежи туалета на даче своими руками должны учитывать все особенности конструкции. Это особенно важно, если планируется необычной формы туалет.

Для деревянных туалетов часто используют либо доски (бюджетный вариант), либо вагонку (эффектный внешний вид). В любом случае понадобится сооружение каркаса под стены и крышу. Так как нагрузка на каркас будет сравнительно небольшой, то можно обойтись не очень толстыми брусками примерно 4х4 см.

Каркас для стен представляет собой несколько прямоугольников (трапеций), укрепленных в поперечном направлении перемычками для большей жесткости. Затем 4 отдельных каркаса собираются в одну конструкцию и крепятся к основанию саморезами.

Подиум, на котором будет располагаться сиденье собирается на всю ширину домика и объединяется в одно целое с каркасом для стен. На нужной высоте от пола к вертикальным стойкам просто крепятся деревянные бруски. Ровность желательно контролировать строительным уровнем. На следующем этапе выполняется обшивка «скелета» и подиума.

Обратите внимание!
Соединять отдельные элементы обшивки нужно так, чтобы шип заходил в паз снизу-вверх, при такой ориентации соединение будет защищено от влаги.
В противном случае дерево разбухнет и обшивку скоро придется менять.

Что касается строительства крыши туалета, то чаще всего она устраивается односкатной.

Инструкция включает в себя такие этапы:

  • сначала набивается обрешетка из планок. Планки можно набивать с небольшим просветом, главное, чтобы рубероид не провисал;
  • затем поверх планок раскатывается рубероид;
  • поверх рубероида укладывается лист шифера.

После этого осталось только навесить дверь и прикрепить наличники. Также дерево нужно защитить от вредителей и климатических воздействий с помощью специальных пропиток.

Строительство кирпичного сооружения

Операции с фундаментом остаются прежними, а основные отличия связаны с технологией кирпичной кладки. Также для туалета из кирпича может понадобиться бетонная плита над ямой.

При строительстве нужно соблюдать несколько основных правил:

  • желательно, чтобы с лицевой стороны использовался только целый кирпич, половинки портят внешний вид кладки;
  • перевязка швов обязательна;
  • с помощью отвеса и уровня постоянно нужно контролировать вертикальность стен и горизонтальность кладки.

Работу начинают с того, что на гидроизоляцию на фундаменте выкладывают насухо (т.е. без раствора) первый ряд кирпичей. Это делается для того, чтобы потом как можно меньше кирпичей пришлось резать.

Вентиляция и освещение уборной

С ролью вентиляционного канала справится обычная пластиковая труба 100 мм. Ее нужно просто завести в яму примерно на 15 см, а верхний конец вывести над крышей. Для защиты от дождя и снега желательно соорудить над открытым концом навес. Труба может проходить как внутри, так и снаружи домика.

Что касается освещения, то пойти можно двумя путями:

  • пригласить электрика и провести проводку к уборной;
  • установить светодиодные лампы, работающие от батареек. Можно использовать лампы, заряжающиеся в дневное время от солнечного света.

Подведение итогов

Уборная на дачном участке – это не просто помещение для удовлетворения естественных потребностей организма. Это еще и показатель того, к какому образу жизни привык человек. Данная инструкция к туалету на даче поможет даже начинающему строителю построить красивый, и самое главное, удобный туалет.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

9dach.ru